последнее изменение страницы 29.12.2023
С. А. ВОЙТКЕВИЧ. О книге Р. А. Фридмана «Парфюмерия»(Издание второе, переработанное и дополненное)Выпущенная Пищепромиздатом в 1955 г. книга Р.А. Фридмана «Парфюмерия» излагает основы парфюмерии и технологии приготовления духов и одеколонов. В ней обобщен большой практический опыт по составлению парфюмерных композиций, описано сырье, применяемое в парфюмерии, приведены многочисленные рецептуры парфюмерных изделий, косметических и мыльных отдушек и пищевых эссенций. Указаны также основные характеристики душистых веществ, эфирных и экстрактовых масел и методы их испытания. Книга является весьма ценным пособием, где достаточно полно освещены вопросы парфюмерии и имеется справочный материал по парфюмерному производству. Нам представляется, что наибольшую ценность имеет практическая часть книги, тогда как многие из теоретических положений автора недостаточно обоснованы. Именно поэтому стоит разобрать критически некоторые из положений автора Основная схема теории Р.А. Фридмана, развиваемой на протяжении первой половины книги, сводится к следующему: 1. «По творческому облику и направленности парфюмерия — это искусство, основанное на научных данных» (стр. 9). 2. «Изучение законов гармонии в парфюмерии....возможно при условии объединения парфюмерии с другими видами искусства подразумеваются: живопись, музыка — С.В.), где законы гармонии достаточно изучены» (стр. 12). 3. «Парфюмерные композиции являются художественными произведениями, способными выразить некоторую художественную идею или настроение» (см. стр. 15, 82). 4. «Восприятие отдельных (например, синтетических) душистых веществ отличается от восприятия комплексов, как в музыке отдельные звуки отличаются от музыкального произведения Восприятие отдельного запаха относится к элементарным физиологическим актам, а восприятие комплексов связано с психикой» (стр. 63). Рассмотрим по порядку эти положения. Парфюмерия не может являться искусством в полном смысле этого слова, так как она не может отображать сюжета, действия, человеческих переживаний и никогда не станет одной из форм общественного сознания, какими являются, например, литература, живопись, музыка. Было время, когда и перегонку считали искусством. В настоящее же время известны точные законы перегонки, и инженеры-специалисты рассчитывают и применяют на практике ректификационные колонны, эффективность действия которых оставляет далеко позади искусство перегонки средневековых алхимиков. Искусство парфюмера следует понимать, как умение составлять парфюмерные композиции с приятным, стойким запахом. По-видимому, по мере накопления научных и практических данных парфюмерия будет все меньше связана с «секретами» парфюмеров. И задачи исследователей, работающих в области парфюмерии, должны быть направлены не к «объединению парфюмерии с другими видами искусства», а к обобщению данных по правильному сочетанию душистых веществ или их смесей для получения того или иного запаха, к нахождению законов испарения душистых веществ и парфюмерных композиций, к созданию постоянно испаряющихся парфюмерных композиций и т. д. По всей вероятности, человеческий нос останется важнейшим инструментом в парфюмерии. Однако даже при помощи такого необъективного инструмента могут быть получены достаточно точные и объективные данные, какими, например, являются опубликованные недавно Паучером [1] таблицы распределения душистых веществ и эфирных масел по стойкости запаха. Третье положение автора, очевидно, является сильным преувеличением Можно согласиться, что запах парфюмерного изделия может вызвать какие-то воспоминания, впечатления, но незачем приводить примеры впечатлений, собранных, как указывает автор, «среди многочисленных лиц», которые дают, например, такие отзывы: «Красная Москва» ассоциируется с изящной теплотой, игривой и кокетливой томностью, мелодичной пластичной певучестью. «Пиковая дама» создает настроение таинственности, печали и грусти. Из заграничных духов были проверены: «Черный нарцисс», «Бандит», «Тоска»; эти духи создают впечатление грусти, опустошенности. Продолжительное разнюхивание этих духов создает какое-то «панихидное», «ладанное» настроение (стр. 69, 70). Читать такие строки в серьезной книге более «грустно», чем нюхать любые духи. Четвертое положение неправильно по существу. Точно так же, как запах ванилина (индивидуальное душистое вещество) может «влиять на психику» и вызвать воспоминания, например, о шоколаде, так и, наоборот, запах смеси душистых веществ (по Р.А. Фридману — «комплекс») может никак «не влиять на психику». Вообще следует заметить, что автор не стремится доказать свою схему фактическим материалом, а чаще прибегает к аналогиям, цитатам, ссылкам на многие «авторитеты», в число которых попал и журналист Владимир Орлов, написавший как-то статью о роли колористов в подборе и применении красителей (см. стр. 11). Рассмотрим для примера одно из высказываний автора. «При исследовании теоретических основ составления парфюмерных композиций приходится в значительной степени пользоваться методом аналогии (в части построения и восприятия) с другими видами искусства музыкой, живописью и т. д.). Однако предлагаемый далее материал может быть понят тогда, когда читатель усвоит, что в нем нет попытки отождествлять запахи, музыку, живопись, идентифицировать их или упрощенно подходить к объяснению содержания тех и других, а. в конечном счете, лишь проводится аналогия по методам воспроизведения (изображения) и анализа, что может сильно облегчить парфюмерную технику. Первая трактовка темы была бы чисто механической, а поэтому наиболее правильным является примененный нами метод подхода к музыке и живописи не как к механической совокупности отдельных звуков и цветов, а как к художественному произведению»... (стр. 13). Прежде всего, автор никак не доказал, что метод аналогии «в части построения и восприятия» действительно правилен и может быть применим. Во-вторых, ни здесь, ни далее не указано конкретно, чем именно такой метод облегчает парфюмерную технику, так как введенные автором в главе V понятия «аккорды, лейтмотивы, тембр, гармоническое заполнение», по моему мнению, нисколько не помогают в деле составления парфюмерных композиций. И, наконец, последняя фраза цитаты не имеет никакого отношения к парфюмерии, тем более, что в настоящее время никто и не пытается называть музыку или живопись «механической совокупностью» звуков или цветов. Точно также неуместны в книге по парфюмерии рассуждения о форме и содержании в музыке (стр. 14), о физиологическом воздействии на человека различных оттенков цвета (стр. 42), звуков и музыки (стр. 43), о способности растений излучать инфракрасные лучи (стр. 54). Спорным является взгляд автора (стр. 40): «Если бы запах духов был от момента отдушивания до полного улетучивания его, то есть от начала до конца всегда одинаковым, то такие духи быстро адаптировали бы обоняние или надоели бы потребителю своим однообразием. Отсюда — потребность в кинематографической смене запаха, прогрессирующем, поступательном движении его к характерной для данного наименования кульминации». Каждый знает, что хорошие духи, длительное время сохраняющие свой основной характерный запах, отнюдь не надоедают потребителю. Тот факт. что многие духи имеют довольно резкий начальный запах, говорит не о «движении к кульминации», а о том, что работа парфюмеров пока еще несовершенна. Критикуя классификацию душистых веществ, предложенную В.Н. Беловым и др. [2], Р. А. Фридман сам ее искажает, говоря, что В.Н. Белов и др. будто бы понимают под термином «душистые вещества» только синтетические продукты (стр. 22). На самом деле указанная классификация подразумевает под этим термином индивидуальные продукты независимо от того, получены ли они синтезом или выделены из природного сырья. В главе IV. Р. А. Фридман смешивает понятия «запах» и «вещество», вводит совершенно ненужный термин «элементы запаха» и даже обращается к языкознанию. Вот примеры формулировок автора: «Запахи душистых частей любого растения могут быть извлечены из последних и освобождены от сопровождающих их недушистых веществ. Этим наука получила возможность вникнуть в сущность данных запахов и путем химических исследований установить их состав» (стр. 72). «...кориандровое масло состоит из запахов ландыша (линалоол), лимона (дециловый альдегид), сирени ...» (стр. 74). «Все химически индивидуальные составные части эфирного масла (простые запахи) являются элементами запаха данного масла».... (стр. 75). «От различия в сочетаниях этих элементов... зависит все многообразие запахов растений, которые встречаются в природе. Таким же образом из 33 букв слагается все многообразие слов и предложений, имеющих различный смысл...» (стр. 75). Отбросив «извлечение запахов» как явное недоразумение, все остальные формулировки можно было бы заменить одним предложением: запах эфирного масла определяется запахом входящих в него компонентов и его количественным составом. В разделе «Фиксаторы» (стр. 117—134) автор упорно отстаивает взгляд о решающем влиянии вязкости в явлениях фиксации, не обращая внимания на критику [3] по этому вопросу. Экспериментальный материал, приведенный в книге, не достаточно убедителен. С физической точки зрения невероятны прямолинейные зависимости, приведенные для двойных смесей на рис. 12, так как скорость испарения бензилацетата из смеси должна постепенно уменьшаться. Нельзя говорить о коллоидной системе бензилацетат-метилабиетат (стр. 128—129), так как эти вещества смешиваются во всех отношениях, образуя истинный раствор. В главе VI вместо того, чтобы приводить совершенно неубедительный расчет сроков выстаивания духов и одеколонов, основанный на «пропорциональности» скорости химических реакций концентрации душистых веществ (стр. 147), следовало бы указать, что ввиду сложности вопроса, срок выстаивания следует устанавливать опытным путем для каждого наименования парфюмерных жидкостей. Неправильно примечание автора на стр. 140 о том, что при длительном хранении не наблюдается ухудшения запаха парфюмерных изделий. Известны случаи порчи духов отдельных наименований при длительном (10—12 месяцев) хранении. При обсуждении вопроса об оптимальных концентрациях парфюмерных жидкостей автор приходит к выводу, что духи должны содержать 5—10% (табл. 19, стр. 154), а одеколоны 2% (стр. 244) парфюмерной композиции. Поскольку в последнее время и у нас, и за границей все чаще готовят духи с концентрацией 15—20%, и поскольку в промышленности в большинстве случаев приняты рецептуры с концентрацией одеколонов 3—5%, автору следовало бы более четко доказать преимущество своих рекомендаций. Указанный в книге (стр. 241) срок сохранения запаха цветочного одеколона 1,5—2 часа не соответствует наблюдаемому на практике. Обычно запах одеколонов сохраняется гораздо дольше. В весьма многословном описании поведения душистых веществ в мыле (стр. 266—278) автор пытается осветить вообще все возможные взаимодействия между душистыми веществами, повторяя материал главы VI и допуская ряд химических неточностей. Тут и «озонирование» (?) воздуха пиненом, и конденсация кетонов, и влияние расположения двойных связей на запах терпеновых спиртов (стр. 277). Нужно добавить, что в книге имеется большое количество ошибок в химических формулах и неправильных выражений. На рис. 1—3 (стр. 29—31) приведены неверные структурные формулы кумарина, анисового альдегида, изоамилсалицилата, изоэвгенола, бензил-изоэвгенола, дифенилоксида, бензальацетона, гидрокоричного альдегида, мускуса амбрового, индола, эфиров бензилового спирта, этилового эфира бета-нафтола, ментола. Неверны формулы ирона (стр. 450), ментола (стр. 454), метилионона (стр. 457). На стр. 81 ошибочно указано, что корневища ириса содержат ионон и его изомеры. Имеются такие выражения (подчеркнуто мной — С.В.): «...сколько-нибудь потенциальные попытки «анатомирования композиций»... (стр. 11;. «Натуральные душистые вещества представляют собой сложные сочетания почти из всех классов органических соединений». (стр. 24). «Амбру считают веществом, находящимся в кишечнике кашалота...». (стр. 45). «Запахи способны влиять на наши поступки» (стр. 55). «По Рюммелю поверхностное натяжение эфирных масел существует вместе с наличием вязкости. (стр. 120). Приведенные примеры не исчерпывают недостатков стиля изложения. В заключение можно с сожалением отметить, что автор второго издания книги «Парфюмерия» Р.А. Фридман ни по существу изложения вопросов теории парфюмерии, ни по форме изложения не использовал всех возможностей для ее улучшения в сравнении с первым изданием. В свое время о большинстве из приведенных здесь критических замечаний мною было сообщено автору в рецензии на рукопись книги. Не помогли автору ни редактор книги Н.Я. Лошаков, ни издательство.
ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА 1. W. A. Poucher, Soap, Perf., Cosm., 28, 763. 1955 2. В.Н. Белов, Т.А. Дильман, Н.Г. Крохин, Л.Н. Петрова, Н.И. Скворцова. Химия и технология душистых веществ, Гизлегпищепром, стр. 13, 1953. 3. С. А. Войткевич. «Маслобойно-жировая промышленность, № 2, 22, 1955. |
|
|
|