последнее изменение страницы 28.12.2020

1.6. СТАНОВЛЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ ПАРФЮМЕРИИ

В XIV-XV вв. одной из самых развитых стран Европы была Италия. Несмотря на государственную раздробленность, здесь быстро развивались промышленные мануфактуры, крестьяне были освобождены от крепостной зависимости, возникли свободные города — Флоренция, Сиена, Пиза и др.

Республика Венеция держала в руках почти всю торговлю с Востоком. Венецианские корабли доставляли в Италию и другие страны Европы шелковые ткани, сахар, зерно, индийские благовония и пряности, предметы роскоши. Вместо дамасского мыла появилось пахучее венецианское.

Венецианцы поставляли мамлюкским султанам Египта пушки для борьбы с неизвестно откуда появившимися турками-османами.

Попытки Генуи конкурировать с Венецией закончились полным поражением генуэзцев в 1380 г. В результате Генуя потеряла все свои заморские крепости и торговые базы, включая крепости в Крыму (Кафа-Феодосия, Саладай-Судак). Созданные Итальянским возрождением шедевры искусства и литературы потеснили церковную схоластику. Церковь была вынуждена признать шарообразность земли (XV в.).

Богатые дамы стали все больше применять благовония и косметику, а также похваляться роскошными флаконами, декорированными золотом и жемчугом. Но Европа не хотела платить бешеные деньги за восточные товары, а египетские султаны все повышали транзитные пошлины (от 15% в XIII в. до 35% в XV в.), да и венецианским купцам была нужна прибыль.

Все изменили Великие географические открытия. Вытеснив из Португалии к середине XIII в. мавров, португальские дворяне не стали пахать свои скудные земли, а сменили коней на корабли и из рыцарей превратились в мореходов. С помощью генуэзцев были построены знаменитые каравеллы, пригодные для океанского плаванья. Не так уж много по средневековым меркам португальцам потребовалось времени, чтобы после взятия в Африке крепости Сеута (1415 г.) колонизировать западно-африканское побережье и в 1498 г. достигнуть берегов Индии.

Потом португальцы без церемоний захватывали арабские и индийские суда, громили арабо-индийский военный флот и создали на Maлабарском побережье Индии свои базы. За несколько лет были взяты Цейлон и Молуккские острова (1512 г.) — центры производства пряностей. В 1518 г. португальцы побывали в Кантоне. Попытки венецианцев помочь египетским мамлюкам пушками, оружием и оружейной прислугой были безрезультатны.

Португальцы взяли в свои руки всю торговлю со странами Востока по южным морям. Сухопутный путь в Европу через Византию тоже к этому времени был перекрыт, так как турки-османы в 1453 г. захватили Константинополь, а немного позже к 1517 г. заняли Сирию, Палестину и Египет.

Италия вместе с Венецианской республикой стала превращаться в европейское захолустье. Испания, обогатившаяся золотом американского континента, завладела Неаполитанским королевством.

На Аппенинском полуострове целых 65 лет до 1559 г. велись так называемые "итальянские войны" между Францией и испано-германскими Габсбургами. Вся Италия, за исключением Венецианской республики, Савойского и Тосканского герцогств, попала под власть Габсбургов. В большинстве городов были уничтожены городские вольности. Банкиры, торговцы, мастера, в том числе парфюмеры, стали бежать в другие европейские страны.

И не удивительно, что жена французского короля Генриха II Екатерина Медичи, которая фактически правила страной при трех безвольных королях 30 лет до 1589 г., вывезла из Италии парфюмера Рене Флорентина.

Флорентин, вероятно, был не только злодеем-отравителем, как о нем пишут в романах. Он основал в Париже знаменитую парфюмерную лавку у "Моста менял", которая привлекала французских дворян сильными запахами. Как говорят историки, вдоль парижских улиц тогда в канавах текли потоки зловоний, а в Лувре ночные горшки заменяли канализацию. Поэтому приходилось отбивать дурные запахи.

Римский дворянин Франгипани придумал душистую пудру из мелко измельченного корня ириса с добавкой мускуса и цибета. Спиртовый настой этой пудры стал называться духами "Франгипани".

Несмотря на строгие обычаи протестантизма, запретившего роскошь и воскурения в церковных церемониях, английская королева Елизавета I (1533-1607 гг.) способствовала применению парфюмерии. Ее рабочий кабинет был полон запахов.

Отдушивались мебель, одежда, обои. Приближенные тратили большие деньги на благовония.

Вскоре, однако, победил протестантизм, считавший духи принадлежностью полусвета, и почти до конца правления королевы Виктории (1819-1901 гг.) в Англии сильные запахи считались неприличными.

Английским парламентом в специальном предписании 1770 г. было указано, что женщина, соблазнившая мужчину с помощью духов и принудившая его к браку, штрафуется по законам о колдовстве, а брак аннулируется.

Как уже говорилось раньше, первенцем спиртовой парфюмерии, а точнее туалетных вод была "Вода королевы Венгрии", содержащая эфирное масло розмарина (1370 г.). Позже в 1611 г. стал известен "кармелитский спирт", сделанный в Париже монахами путем отгонки спирта от настойки смеси мелиссы, лаванды и лимонных корок.

Но первый настоящий одеколон ("Eau de Cologne" — по-французски "кёльнская вода") выпустил в Кёльне в 1709 г. уроженец Милана Ио- ганн Мария Фарина. Этот одеколон успешно конкурировал с чудо-водой "Eau admirabilis Cologn" другого итальянского парфюмера Поля Феминиса, получившего в 1727 г. сертификат от медицинского факультета Кёльнского университета на применение этой воды в качестве лечебного препарата.

Наконец, в конце XVIII века в Кёльне был создан "Одеколон № 4711", завоевавший всемирную известность. Говорят, что этот одеколон понравился Наполеону Бонапарту, который постоянно возил его с собой и даже взял в поход 1812 года. Он же, приводя в порядок французское и европейское законодательство, распорядился в 1810 г. исключить одеколоны из списка лечебных средств, которые должны были проходить специальные медицинские испытания. Это способствовало развитию парфюмерии.

Возвращаясь ко времени династии Бурбонов, следует подчеркнуть, что французские короли всячески поощряли развитие парфюмерии. Еще в 1614 г. сословие парфюмеров получило официальное признание. Стало престижным не только применять, но и создавать духи. Так, маршал Ришелье, чей внук позже стал губернатором Одессы, составил в 1734 г. духи "Букет Маршала", которые были модными до конца XIX в.

Фаворитка Людовика XV мадам де Помпадур (1721-1764) обожала сильные запахи. Портьеры ее будуара после смерти почти 20 лет сохраняли запах мускуса. Сменившая ее для королевских амурных утех мадам Дюбарри (1743-1793) предпочитала легкие цветочные запахи и сделала модными одеколоны. За королями следовал двор, за королевским двором — дворяне и богатые люди третьего сословия.

Спрос на парфюмерию все возрастал. И вот, в XVII в. на юге Франции возник новый центр парфюмерии — город Грасс, где не просто смешивали пахучие продукты, а начали выращивать эфиромасличные растения и вырабатывать эфирные масла. Близ Грасса возникли плантации лаванды, розы, жасмина. Сюда стали привозить корни ириса из Италии, санталовое масло из Индии, ваниль из Мексики.

Хотя Португальских мореходов сильно потеснили сначала голландские, а потом английские колонизаторы, ввоз в Европу восточных пряностей и эфирных масел все возрастал. Французы создали в начале XIX в. в своих колониях на островах Вест-Индии, Реюньоне и Мадагаскаре плантации тропических эфиромасличных растений.

Эфирные масла, листья пачули, корни нарда и ветиверии, как правило, поступали для переработки в Грасс. В числе источников парфюмерного сырья того времени в дополнение к упомянутым нами ранее нужно отметить следующие.

Крупноцветный жасмин (Jasminum grandiflorum L.) — одна из наиболее ценных разновидностей этого растения, которое при посредстве арабов попало из Северной Индии в Испанию, а оттуда распространилось во Францию (XVI в.) и в другие страны Средиземноморья. Сначала жасмин культивировался как садовое растение. Цветы жасмина имеют неповторимый "знойный" запах. Лишь во второй половине XIX в. они стали использоваться как парфюмерное сырье.

Первым методом получения масла жасмина был так называемый "анфлераж", то есть многократная сорбция паров, выделяемых свежесобранными цветами, жировым поглотителем, и последующее извлечение из жировой пасты эфирного масла спиртом. Сейчас используют способ экстракции цветов низкокипящим растворителем. Из 1 тонны цветов получают 1 кг "абсолютного" (растворимого в спирте) эфирного масла. Высокая его цена стимулировала активные поиски синтетических заменителей.

Китайская разновидность жасмина (Jasminum sambac), которая служит в Китае для ароматизации чая и табака, также может быть использована в парфюмерии.

Листья пачули (Pogestemon patchouli Pell.) появились в Европе в 1826 г. вместе с индийскими тканями. Эти листья придавали текстильным материалам пряно-древесный запах с нотой камфоры или, как говорят, запах "бабушкиного сундука". Пачули с древних времен использовалась в Индии для священных воскурений. Сухой лист долго сохраняет запах и обладает сильным инсектицидным действием.

Пачулиевое эфирное масло, получаемое длительной перегонкой с паром, с конца XIX в. активно применяется в парфюмерии и для отдушивания туалетного мыла. Равноценных синтетических промышленных заменителей пока не создано. Сравнительно невысокая цена позволяет употреблять для парфюмерных целей натуральное эфирное масло, объем производства которого в Индонезии и на Филиппинах достигает 750 т в год.

Несколько позже, чем пачули, в парфюмерии стали использовать эфирное масло из корней ветиверии (Vetiveria zizanoides L.), обладающее своеобразным древесно-бальзамическим запахом. Масло содержит более 150 компонентов класса сесквитерпенов. Придает парфюмерным изделиям стойкость запаха. Синтетические аналоги не созданы. Сегодняшний объем производства в Индии, Индонезии и др. странах при довольно дорогой цене составляет до 300 т в год. Ацетилированием ветиверового масла вырабатывается ветиверилацетат, применение которого парфюмеры считают предпочтительным.

Герань (Pelargonium graveolens, P. roseum) попала в Европу в качестве декоративного растения в конце XVII в. из Южной Африки.

Первые плантации герани для получения эфирного масла были созданы во Франции в 1847 г. Потом они перекочевали в Алжир и на остров Реюньон, который прежде назывался остров Бурбон (а потому сорт масла стал именоваться "бурбонским").

Своеобразный запах сделал гераниевое масло незаменимым компонентом парфюмерных композиций и отдушек. Наличие монотерпеновых спиртов — гераниола и (—)-цитронеллола (в сумме до 75%), розеноксида и многих минорных компонентов делает гераниевое масло родственным розовому. Однако, как и в случае розового масла, синтетическое воспроизведение гераниевого масла пока не удается. Объем его сегодняшнего производства составляет до 150 т/год.

Надежным источником монотерпеновых спиртов и альдегидов для парфюмерных целей стали эфирные масла травянистых растений рода Cymbopogon, растущих в Юго-Восточной Азии. Это, во-первых, пальмарозовое эфирное масло из травы Cymbopogon Martini Stapf, которая с древних времен использовалась в Индии при культовых воскурениях и при изготовлении благовонных масел. Предполагают, что в библейские времена и в более позднее время не делали разницы между настоящим нардом из корней Nardostachys Jatamanci DC и благовониями из растений рода Cymbopogon. Масло пальмарозы содержит до 95% смеси гераниол-нерол.

Еще большее значение имело, особенно с конца XIX в., и имеет до сих пор явское цитронелловое масло из травы Cymbopogon Winterianus Jowitt. Оно содержит 45% смеси гераниол-нерол и до 50% монотерпенового альдегида — цитронеллаля. Это эфирное масло сначала использовалось в целом виде, но с конца XIX в. разделяется на компоненты и применяется для получения других более ценных душистых веществ, на что до сих пор расходуются тысячи тонн масла.

Третий представитель рассматриевого рода лемонграсс (Cymbopogon citratus Stapf) содержит эфирное масло, образец которого попал в Европу с Молуккских островов в 1717 г. Производство масла, начатое в 1820 г., особенно увеличилось к концу XIX в., когда основной компонент этого масла — цитраль — потребовался для получения новых душистых веществ (ионона и метилионона). Сейчас большие количества цитраля производятся химическим путем, но выработка натурального масла продолжается.

Юго-Восточная Азия подарила Европе еще одно творение природы — эфирное масло цветов дерева иланг-иланг (Cananga odorata). Это дерево распространено в Индо-Китае и на Филиппинских островах. Масло было впервые получено в Маниле в 1860 г., а применение в парфюмерии началось после Всемирной парижской выставки 1878 г.

Экзотический запах иланг-илангового масла определяется сочетанием душистых веществ с цветочным запахом, высококипящих сложных эфиров (смесь бензилбензоата и бензилсалицилата ~40%) и метилового эфира пара-крезола (до 13%). Химический состав этого масла известен. Парфюмерам при наличии необходимого сырья удается хорошо воспроизводить его запах.

Из цитрусовых растений для парфюмерии очень важным оказался бергамот (Citrus Bergamia Risso), эфирное масло которого было описано в конце XVII в. Растиранием или прессованием корок этого несъедобного фрукта получали приятно пахнущую эссенцию. Выращивание бергамота требует определенных климатических условий. В Калабрии его обычно прививают на ствол горького померанца. В составе бергамотного масла содержится более 175 компонентов, в том числе линалоол и линалилацетат (в сумме ~50%). Наличие специфических минорных компонентов делает очень трудным искусственное воспроизведение этого эфирного масла.

Бергамотное эфирное масло используется во многих классических и современных духах и одеколонах. Оно в сочетании с другими продуктами дает превосходные головные ноты в духах и одеколонах типа "Фужер", "Красная Москва" и др.

Интересным для парфюмерии стал лишайник Evernia pzunastri Ach., который растет на дубах. Экстракция этого лишайника спиртом или другими растворителями дает темно-зеленую пасту с сильным неповторимым запахом, называемую резиноидом дубового мха или просто — дубовый мох. В XIX в. лишайник собирали на дубах Южной Франции и, вероятно, в лесу Фонтенбло близ Парижа. Получение резиноида, пригодного для парфюмерии, и так называемого "абсолю дубового мха" велось в Грассе.

Эти экстракты стали незаменимыми компонентами в классической и современной парфюмерии, особенно для изделий типа "Шипр" и "Фужер". Однако ресурсы природного лишайника, главным поставщиком которого до 1991 г. была Югославия, недостаточны. Получение химическим путем основного компонента дубового мха (фисцианина) довольно сложно, да и запах этого вещества не столь богат, как у природного экстракта.

Новый Свет обогатил палитру европейских парфюмеров несколькими ценными продуктами. Два из них, ваниль и бобы тонка, сейчас почти утратили значение для парфюмерии, так как уже с конца XIX в. освоены химические способы производства их основных душистых начал — ванилина и кумарина.

Два других эфирных масла: линалоевое масло, получаемое из древесины мексиканского дерева Bursera delpechiana и масло розового дерева (Bois de Rose, Aniba rosaeodora), растущего в Бразилии, по химическому составу не сильно отличаются друг от друга. Оба они содержат в качестве основного компонента линалоол. После второй мировой войны их потребление резко сократилось из-за появления на рынке дешевого синтетического линалоола.

В конце XVIII— начале XIX века духи и одеколоны стали использоваться для парфюмерных целей гораздо чаще, чем имеющие многовековую историю благовонные масла и притирания на основе растительных масел. Вместо парфюмерных лавок, где создавались и продавались за большие деньги предметы парфюмерии, возникли небольшие парфюмерные предприятия.

Западная Европа не воспользовалась опытом финской или русской бани, где можно было даже без мыла, а лишь используя щелок из золы или березовый веник, достигнуть парфюмерно-косметического благолепия. Она отвергла также арабский опыт, который, по словам немец кого химика и парфюмера А. Вагнера, состоял в том, что арабские женщины "вырывают под шатром, где они обитают, небольшое углубление, заполняют его древесным углем, разжигают и бросают туда горсть благовонных смол и пряностей. Когда начинает подниматься теплый пахучий дым, присаживаются обнаженными над очагом на корточки, делая из одежды колпак от шеи до пола. Когда уголь прогорит, тело и одежда приобретают сильный запах".

В 1774-1775 гг. в Париже появились фирмы Любена (P. F. Lubin) и Убигана (J. F. Houbigant), продукция которых была модной до конца XIX в. И хотя Великая французская революция и ее борьба с роскошью до времени Директории немного затормозили развитие парфюмерии, Франция сохраняла первенство в этой деликатной области ремесла и искусства.

В 1828 г. возникло предприятие Герлена (J. F. Guerlain), которое до сегодняшнего дня выпускает на рынок шедевры высшей парфюмерии.

Парфюмеры Англии Ярдлей и Аткинсон специализировались на таких туалетных водах, как знаменитая "Лаванда", "Шипр" и "Жокей-клуб". В последней использовались эфирные масла и спиртовые настои бергамота, розы, корней ириса, туберозы. Заметный толчок развитию английской парфюмерии дала континентальная блокада, введенная Наполеоном Бонапартом.

В Германии и, в частности, в Кёльне расширялось производство одеколонов. В течение почти всего XIX века парфюмерия базировалась исключительно на природных продуктах, многие из которых привозились из тропических стран по дорогой цене. Да и эфирные масла из местного сырья, такие как масла розы, жасмина, ириса, были безумно дороги, так как их производство требовало особых условий и больших затрат человеческого труда.

Лишь успехи органической химии конца XIX века сделали возможным получение душистых веществ химическим путем, что позволило производить на химических предприятиях на первых порах копии природных продуктов, а потом и совершенно новые пахучие вещества.


(Войткевич С. А., Хейфиц Л. А. От древних благовоний к современным парфюмерии и косметике) 

 

 

в раздел Войткевич С. А.
 

На главную 

 

Перейти к продукции  

 

К общему алфавитному указателю статей


Top.Mail.Ru   Яндекс.Метрика  
© ООО Реал, 2002-2021