Войткевич С. А. Современные ароматические вещества

В России термины запах и аромат чаще всего считаются синонимами. Когда говорят «ароматическое вещество», речь идет об отдельном душистом веществе, природном или синтетическом, которое обладает запахом или вкусом.

«Ароматизаторами» обычно называют добавки к пищевым продуктам, придающие им определенный вкус и запах, хотя известны и ароматизаторы бытового назначения для мыла, моющих средств, дезодорантов, гигиенических салфеток и т.п. Последние принято называть «отдушками».

Во Франции: parfum — духи, отдушка; arome — душистое вещество, вкусовой ароматизатор, отдушка, благоухание.

В англоязычных странах: perfume  — духи, отдушка; fragrance — душистое вещество, отдушка, духи; flavor —- вкусовой ароматизатор, вкус.

В Германии и Австрии: Parfiim — духи; Riechstoff —  душистое вещество; Aromastoff, Arome — вкусовой ароматизатор.

Эти нюансы терминологии желательно иметь в виду, поскольку во второй половине XX века произошла интеграция торговли пахучими и вкусовыми продуктами. После второй мировой войны духи все больше перестают быть продуктом избранных и становятся товаром массового потребления.

Постепенно уменьшается роль легендарных мастеров-парфюмеров, свято хранящих тайны разработки шедевров парфюмерии и способных одной понюшкой оценивать качество компонентов парфюмерной композиции.

Франция остается законодателем парфюмерии и крупным поставщиком духов и туалетных вод во все страны мира. Известные ателье мод стали под своими именами выпускать духи и туалетные воды. Они осознали, что парфюмерия является не только важным дополнением к элегантным дамским нарядам, но и может дать значительную прибыль. Никто из них не стал создавать парфюмерных лабораторий с сотнями душистых веществ и эфирных масел. Никто не стал заказывать отдельных компонентов композиций: ведь каждый компонент должен пройти тщательные аналитические и органолептические испытания. Дома моды предпочитают покупать готовые композиции, которые нужно растворить в спирте (иногда добавив некоторые настои), оставить на определенное время для выстаивания, отфильтровать и расфасовать в красивые фирменные флаконы.

Поставщиками парфюмерных композиций стали такие европейские и транснациональные компании, как «Фирмених», «Живодан», «Рур Бертран», «ИФФ», «Драгоко», «Хаарман-Раймер» и некоторые предприятия Грасса. В этих компаниях и стали работать ведущие парфюмеры, а на предприятиях расфасовки парфюмерной продукции достаточно иметь парфюмеров-контролеров.

Начал практиковаться отбор парфюмерных композиций для новых изделий по конкурсу. Заказчик, то есть будущий производитель духов или туалетной воды, объявляет конкурс, как правило, с указанием типа запаха и предельной стоимости композиции. Выигравшая конкурс компания-поставщик композиции берет на себя обязательства по ее поставке. Имя парфюмера-создателя, как правило, сохраняется в тайне.

Наибольшего успеха в развитии промышленного синтеза душистых веществ добились компании «Фирмених», «Живодан-Рур», «ИФФ» и «Хаарман-Раймер»

Вторжение химии в производство душистых веществ, а также обнаружение в составе ряда масел фототоксичных, канцерогенных или раздражающих кожу человека ингредиентов привели к необходимости тотальной проверки медико-биологических свойств всех эфирных масел и душистых веществ, используемых при изготовлении изделий парфюмерии и косметики, туалетного мыла и синтетических моющих средств.

В США был создан Research Institute Fragrances Materials (RIFM, РИФМ), который провел и проводит систематические исследования безопасности указанных продуктов. На основе этих данных Международная комиссия International Fragrance Association(IFRA, ИФРА) дает указания о разрешенной концентрации испытанного вещества в парфюмерных композициях или о полном запрете его применения.

Что касается качества парфюмерных изделий, то здесь самыми важными остаются характер и стойкость запаха, зависящие от искусства парфюмера-создателя и от набора используемых им компонентов композиции. Сам парфюмер рекомендует концентрацию композиции в изделиях «спиртовой» парфюмерии. Во Франции и других западных странах принята следующая номенклатура:

концентрированные духи (Extrait Parfum)...15-25%,

туалетные духи (Parfum de Toilette)............7-15%,

туалетная вода (Eau de Toilette)..................3-8%,

одеколон (Eau de Cologne)...........................1,5-6%.

В производстве духов используется этиловый спирт высшей очистки (96-градусный). Одеколоны и туалетные воды обычно готовят на 80%-ном (по весу) спирте.

Для качественной характеристики парфюмерных жидкостей и ингредиентов парфюмерных композиций наряду с обычными оценками (приятный - неприятный, сильный - слабый, мужской - женский, однородный - смешанный и т.п.) часто пользуются классификацией, основанной на сравнении с запахами, известными в природе.

Цветочные запахи в природе отличаются наибольшим разнообразием. В большинстве случаев их естественное назначение - привлечение насекомых с целью опыления для продолжения рода, за что цветы расплачиваются сладким нектаром. Человек же с глубокой древности выступает в роли грабителя: он не просто нюхает цветы, растущие на грядах, а извлекает из них квинтэссенцию запаха, чтобы использовать для своих ритуальных, эстетических или гастрономических целей.

Запах розы и ее красота всегда привлекали внимание поэтов Запада и Востока. Шекспир начал свои сонеты памятью о розе (перевод С. Маршака, сонет 1):

«Мы урожая ждем от лучших лоз,

 Чтоб красота жила, не увядая.

Пусть вянут лепестки созревших роз,

Хранит их память роза молодая».

А.А. Ахматова в одном из последних стихотворений (Последняя роза, 1962 г.) писала:

«Господи! Ты видишь, я устала

 Воскресать, и умирать и жить.

 Все возьми, но этой розы алой

Дай мне свежесть снова ощутить».

Эфирное розовое масло в заметных количествах стали производить в Болгарии с XVII в. Перед войной 1914-1918 гг. Болгария выпускала около 5 т этого масла в год. Другие страны после войны были способны добавить 2-3 т, что не могло обеспечить и 5% потребности в нем при цене больше 2000 ам. долл. за 1 кг.

Усиленные поиски ученых позволили лишь в 1980-х годах создать искусственные композиции с запахом розы, приближающиеся по качеству к натуральному продукту, используемому в композициях элитных сортов духов.

А.А. Фет в стихотворении «Хоть нельзя говорить...» (1887) придает розе и другим цветам необычные способности:

«У дыханья цветов есть понятный язык:

Если ночь унесла много грез, много слез,

Окружусь я тогда горькой сладостью роз!

Если тихо у нас и не веет грозой,

Я безмолвно о том намекну резедой;

Если нежно ко мне приласкалася мать.

Я с утра уже буду фиалкой дышать;

Если ж скажет отец «не грусти, - я готов»,

С благовоньем войду апельсинных цветов».

Эти строки не вызовут возражений у парфюмеров и специалистов по душистым веществам. Запах резеды, правда, не считается приемлемым для создания духов высокого класса. В противоположность этому, запах фиалки высоко ценится в парфюмерии.

Однако получение эфирных масел с запахом фиалки уходит в прошлое. Вырабатываемое во Франции в начале XX в. абсолютное масло душистой фиалки Viola odorata теперь делается по особым заказам для самых престижных духов.

Резко сократилось производство масла из корней ириса Iris pallida или Iris germanica из-за очень высокой его цены. В России корень ириса часто называют «фиалковым корнем».

Плантации ириса поразили А. А. Блока, путешествовавшего по Италии (Флоренция-3, 1909):

«Страстью длинной, безмятежной

Занялась моя душа,

Ирис дымный, ирис нежный,

Благовония струя,

Переплыть велит все реки

На воздушных парусах,

Утонуть велит навеки

В тех вечерних небесах,

И когда предамся зною

Голубой вечерний зной

 В голубое голубою

Унесет меня волной...»

Сейчас существует ряд синтетических продуктов, идентичных тем, которые входят в состав масел фиалки и корней ириса.

Запах цветов апельсина или горького померанца («флёр д’оранж») играет значительную роль в создании головной ноты запаха многих духов и одеколонов. Применяемый в конце XIX и начале XX века «флёр д’оранж-абсолю» сейчас практически не используется, так как для получения 1 кг масла нужно переработать 850 кг свежих цветов. Разработаны хорошие искусственные заменители.

Запах ландыша всегда восхищал людей, что даже грозит его полным истреблением в пригородных лесах. Он внесен в «Красную книгу».

Вслед за М. Ю. Лермонтовым поэты России не раз выражали любовь к этому чуду природы.

А.А. Фет («Первый ландыш», 1854)

«О первый ландыш! Из-под снега

Ты просишь солнечных лучей;

Какая девственная нега

В душистой чистоте твоей!

Как первый луч весенний ярок!

Какие в нем нисходят сны!

Как ты пленителен подарок

Воспламеняющей весны!»

С.Я. Маршак («Ландыш»)

«Чернеет лес, теплом разбуженный,

Весенней сыростью объят.

А уж на ниточках жемчужины

От ветра каждого дрожат.

Бутонов круглые бубенчики

Еще закрыты и плотны,

Ho солнце раскрывает венчики

У колокольчиков весны.

Природой бережно спеленутый,

Завернутый в зеленый лист

Растет цветок в глуши нетронутой,

Прохладен, хрупок и душист.

Томится лес весною раннею,

И всю счастливую тоску,

И все свое благоухание

Он отдал горькому цветку».

Попытки выделить эфирное масло из цветов методом перегонки с водяным паром приводили к получению полутвердой массы с ничтожным выходом (0,06%). Запах продукта перегонки не был похож на запах ландыша. Поэтому парфюмеры для создания композиций, имитирующих ноты запаха ландыша, обычно использовали сочетания некоторых эфирных масел (гераниевого, бергамотного и др.) с отдельными душистыми веществами: цитронеллолом, гидрокси цитронеллалем, цикламен- или лилиальдегидом.

Еще точнее запах ландыша воспроизводила композиция дорогих французских духов «Diorissimo» (Dior, 1956, автор Е.Roudnitska). Создание этой композиции стало возможным, благодаря применению наряду с продуктами классического ассортимента 1,3% «спирта листьев» и его салицилата.

Запах жасмина, без которого, как давно говорят во Франции, «нет хороших духов», лучше всего создается засчет ввода в парфюмерную композицию абсолютного масла, вырабатываемого из цветков крупноцветного жасмина Jasminum grandiflorum. Египет и Индия поставляют во Францию ежегодно около 10 т «жасмина-конкрета», извлекаемого из цветков экстракцией. Его перерабатывают в Грассе, получая примерно 5 т «жасмина-абсолю». Стоимость последнего превышает 1000 ам. долл./кг.

Такая высокая цена заставляла использовать синтетические заменители с довольно грубыми запахами пока компания «Фирмених» не освоила производство гедиона, который нашел применение в самых престижных духах: «Chanel №19» (Шанель, 1971), «Coriandre» (Картье, 1973), «Beautiful» (Эсте Лодер, 1990), «Samsara» (Герлен, 1990).

Продукты с фруктовыми запахами начали применяться в парфюмерии с конца XVIII столетия. Важнейшими были и остаются эфирные масла из плодов растений ботанического рода цитрусовых: апельсина, лимона, бергамота и др. Они сделали возможным появление многих классических духов и одеколонов со свежим цветочным запахом, в том числе знаменитого одеколона №4711.

Сейчас производство эфирных масел цитрусовых достигло колоссальных объемов. Одного апельсинового масла делают больше 15 тыс. тонн в год, что связано с увеличением спроса на безалкогольные напитки, пищевые ароматические эссенции, а также на отдушки для товаров бытовой химии. Для целей собственно парфюмерии потребность в апельсиновом, лимонном и мандариновом маслах составляет сотни тонн в гол, а бергамотное масло используется только в парфюмерных композициях и отдушках.

Цитрусовые эфирные масла предпочитают получать методами холодного прессования или центрофугирования измельченных плодов параллельно с выработкой фруктовых соков. Хранение цитрусовых масел осуществляют в атмосфере азота при температуре не выше 8 °С.

Co второй половины XX века в США получил распространение гибрид апельсина с самым крупным из цитрусов видом — Citrus grandis. Этот гибрид, названный грейпфрутом, отличается крупными плодами и оригинальным вкусом и запахом плодового сока и эфирного масла. Их потребление постепенно увеличивается.

В.В. Набоков даже отметил вкус грейпфрута в стихотворной форме:

«Прекрасный плод, увесистый и гладкий,

Ты светишься, как полная луна;

Глухой сосуд амброзии несладкой,

Душистый холод белого вина.

Лимонами блистают Сиракузы,

Миньону соблазняет апельсин,

Ho ты один достоин жажды Музы,

Когда она спускается с вершин».

Из других продуктов с фруктовым запахом для парфюмерии представляют интерес некоторые синтетические душистые вещества, идентичные входящим в состав природных ароматизаторов. Извлечение таких веществ из фруктов или ягод практически неосуществимо, так как их содержание в плодах или фруктовых соках очень мало и обычно составляет сотые или тысячные доли процента.

Хорошо воспроизводят запахи персика, абрикоса и подобные им некоторые лактоны, например, гамма-декалактон, гамма-ундекалактон, гамма-додекалактон. Их давно получают синтетическим путем и используют в парфюмерии. Обычно при этом требуется разбавление до очень малых концентраций.

В производстве пищевых ароматических эссенций сейчас часто используют так называемый «кетон ананаса» — твердый продукт, обладающий при разбавлении приятным запахом земляники и ананаса. Его можно вводить и в парфюмерные композиции и отдушки для косметики.

Для придания парфюмерным композициям оттенков запаха малины в 60-х годах XX века был создан синтетический «кетон малины», идентичный природному компоненту сока малины.

Упомянутые примеры не исчерпывают всего многообразия душистых веществ, определяющих запах и вкус различных ягод и фруктов. Сейчас в промышленном масштабе производятся сотни химических соединений, идентичных природным компонентам смесей, ответственных за аромат пищевых продуктов.

Компонентами ароматизаторов чаще всего служат сложные эфиры уксусной, пропионовой, масляной и других кислот. В парфюмерных композициях они используются довольно редко. В то же время в ароматизаторы пищевого назначения нередко вводят душистые вещества —  типичные составляющие парфюмерных композиций.

Запах свежей зелени, который каждый человек может ощутить весной и летом, проходя мимо только что подстриженных газонов, давно привлекал внимание парфюмеров. Однако природных источников этого запаха, которые могли бы иметь практическое значение, очень мало.

Исторически первой была смола гальбанума, добываемая в Иране и Афганистане из зонтичных растений Ferula galbaniflua и Ferula rubricaulis. Уже в начале XIX века в парфюмерии стали применять спиртовые настойки гальбанума или полученное из смолы эфирное масло гальбанума, имеющее пронзительный запах свежей зелени с древесными и бальзамическими нотами.

Другим природным источником запаха зелени в середине XX века было абсолютное масло цветов гиацинта, которое вырабатывалось десятками килограммов в Голландии. Решающее влияние на запах этого масла оказывают «спирт листьев» и его сложные эфиры, а также производные пиразина и фенилацетальдегид. Производство масла гиацинта прекращено, так как выход не превышает 0,02%.

Синтетический фенилацетальдегид сейчас производят десятками тонн. Он обладает интенсивным острым запахом гиацинта и свежей зелени. Ввод его в парфюмерные композиции ограничен пределом 2%.

Объем производства синтетического «спирта листьев» в настоящее время, вероятно, превысил 20 т в год. Часто его используют в виде сложных эфиров уксусной, бензойной или салициловой кислот. На основе «спирта листьев» и его эфиров созданы такие известные духи, как «Diorissimo» (Dior, 1956), «Capricci» (Nina Ricci, 1960), «Fidji» (Guy Laroche, 1966).

Ассортимент синтетических душистых веществ с заметными нотами запаха зелени, вырабатываемых различными зарубежными фирмами, составляет несколько десятков. Некоторые из них используют в духах и одеколонах, другие в отдушках для мыла и товаров бытовой химии.

В России до 1992г. вырабатывалось несколько оригинальных продуктов с нотой запаха зелени: гиацинталь, эженаль, эженол, этиленэженаль. Они успешно применялись при создании парфюмерных композиций и отдушек для косметики.

Запахи восточных пряностей и ванили, впервые привезенной в начале XVI в. испанскими конкистадорами из Мексики, всегда ценились гурманами и любителями благовоний. Пряности со времен Древнего Рима использовались как вкусовые добавки к пище. Они сыграли позже важную роль как стимул великих географических открытий и колонизации южных тропических стран.

К числу пряностей можно также отнести зелень или семена некоторых растений стран умеренного климата, например, аниса, фенхеля, укропа, тмина, кориандра и полыни.

Из многих пряностей вырабатывают эфирные масла, которые используют в качестве ароматизаторов пищи, а также компонентов парфюмерных композиций и отдушек.

Одной из самых известных пряностей всегда была корица. Она много раз упоминается в библейском Ветхом Завете. Чаще других пряностей используется при приготовлении кондитерских изделий, особенно бисквитов и печений.

Самой лучшей всегда считалась корица, добываемая из коричника цейлонского Cinnamomum zeilanicum.

Объем производства цейлонского коричного эфирного масла сейчас невелик, главным образом из-за появления дешевого (около 4 ам. долл./кг) синтетического коричного альдегида.

Из китайского коричного дерева (Cinnamomum cassia) вырабатывают корицу худшего качества.

Из числа пряностей для парфюмерии самыми важными оказались гвоздика, а также гвоздичное эфирное масло, добываемое из вечнозеленого гвоздичного,дерева Eugenia caryophyllata. Гвоздика с давних времен использовалась как пряная добавка к пище и лекарство в Индии, Китае и Юго-Восточной Азии. Тибетская медицина называла сухие гвоздички «цветами богов».

Гвоздика-пряность представляет собой высушенные нераспустившиеся цветочные почки гвоздичного дерева, родиной которого были Моллукские острова. Сейчас, кроме Индонезии, гвоздичное дерево культивируется на Мадагаскаре и близлежащих островах —  Занзибар и Пемба. Все эти острова специализируются на производстве и экспорте сухой гвоздики, вывоз которой достигает 28000 т в год.

Гвоздичное эфирное масло из листьев, крупным поставщиком которого (больше 2000 т/год) является Индонезия, содержит в своем составе 82-85% эвгенола, 7-10% эвгенилацетата, а также некоторые углеводороды. Современная химия не смогла противопоставить ничего такому чуду природы, каким является гвоздичное дерево. Единственное, что удалось сделать химикам, это научиться превращать эвгенол в изоэвгенол, запах которого имеет усиленную цветочную ноту, и получать другие их производные с различными оттенками запаха.

Гвоздичное масло, эвгенол и изоэвгенол позволили создать много превосходных духов, не потерявших своего значения до сегодняшнего дня. Очень часто гвоздичные ноты сочетаются с цветочными или другими пряными нотами запаха.

Такие пряности, как имбирь, мускатный орех, перец, и получаемые из них эфирные масла в парфюмерии используются редко.

Семена и эфирное масло тмина применяют в пищевых ароматизаторах и косметике. На Кавказе иногда используют в качестве ароматизатора чабрец Thymus serpyllum. Им обоим Мариэтта Шагинян посвятила стихотворение «Полнолуние» (1911).

«Кто б ты ни был - заходи, прохожий.

Смутен вечер, сладок запах нарда...

Для тебя давно покрыто ложе

Золотистой шкурой леопарда,

Для тебя давно таят кувшины

Драгоценный сок, желтей топаза,

Что добыт из солнечной долины,

Из садов горячего Шираза...

Кто б ты ни был - будешь господином.

Жарок рот мой, грудь белее пены,

Пахнут руки чабрецом и тмином.

Днем чабрец на солнце я сушила,

Тмин сбирала, в час поднявшись ранний...

В эту ночь - от Каспия до Нила

Девы нет меня благоуханней!».

Ваниль в виде стручков, применявшаяся долгое время в парфюмерии в виде спиртовых экстрактов, сейчас совершенно исчезла из употребления. Носитель ее запаха ванилин теперь производится путем химического синтеза. Мировое производство синтетического ванилина достигло 12 тыс. тонн в год. До 90% этого количества идет на ароматизацию пищевых изделий. Потребность парфюмерии составляет 500-600 т/год.

Под древесными запахами в парфюмерии подразумевают запахи ценных пород древесины (кедра, кипариса, санталового дерева, гваякового дерева), а также листьев пачули, корней ветиверии, ягод можжевельника, хвои пихты и сосны.

В США в начале XX века было организовано производство эфирного масла из древесины «красного кедра» Juniperus virginiana.

Это масло получило название «вирджинского (виргинского) кедрового масла». Его выработка постепенно увеличивалась, достигнув в 1958 г. 360 т, но затем из-за сокращения ресурсов сырья стала снижаться.

В 1930-е годы в США начали также производить «техасское кедровое масло» из так называемого мексиканского можжевельника Juniperus mexicana, который растет в штате Техас, а также в Мексике и Гватемале. Его химический состав и запах несколько отличаются от состава и запаха вирджинского масла. Довольно часто сразу после выделения из измельченной древесины техасское масло подвергают дополнительной дистилляции или выделяют из него товарный кристаллический цедрол.

Кедровые масла важны для парфюмерии, особенно мужской, и для приготовления отдушек товаров бытовой химии.

Очень важное значение для парфюмерии имеет санталовое (сандаловое) эфирное масло, добываемое с IX в. Индии отгонкой с паром из измельченной древесины Santalum album. Само дерево в Индии и Юго-Восточной Азии считается чуть ли не священным. Из него делают культовые фигуры для буддийских храмов, веера, шкатулки и другие сувениры, сохраняющие запах десятки лет.

Массовая вырубка санталовых деревьев, для выращивания которых на плантациях требуется 30-40 лет, привела к многократному уменьшению производства санталового масла в Индии и к резкому его подорожанию.

Потребовалось около 50 лет, чтобы оценить роль компонентов санталового масла и тонкостей их химической структуры в создании его стойкого оригинального запаха. Ho даже в начале исследований было очевидно, что воспроизводить путем химического синтеза санталолы, которых в масле 80-90%, и другие компоненты не представится возможным по экономическим соображениям.

Группой химиков ВНИИСНДВ, возглавляемой В. Н. Беловым и Л. А. Хейфицем, в начале 1950-х годов был разработан промышленный метод синтеза смеси терпенилциклогексанолов, имеющей стойкий запах санталового масла. Этот продукт, названный санталидолом, начали регулярно вырабатывать сначала в Москве (с 1956 г.), а затем в Калуге, где объем его производства достиг 30 т/год.

За рубежом продукты, подобные санталидолу, начали выпускать в 60-х годах под разными торговыми названиями (сандела, индисан, сандифф). He так давно к ним добавились новые душистые вещества с санталовым запахом: Bacdanol («ИФФ»), Sandalor («Живодан»), Polysantol(«Фирмених»),

Индия подарила миру еще одно эфирное масло, используемое в парфюмерии с середины XIX века. Речь идет о ветиверовом масле, которое добывают методом отгонки с паром из корней индийской ветиверии, - травы из ботанического семейства злаков. Сейчас ветиверия культивируется в Индии, Индонезии, на островах Реюньон и Гаити, а также в Китае.

Ветиверовое эфирное масло обладает «теплым» древесно-бальзамическим запахом высокой стойкости. Иногда это масло модифицируют, проводя ацетилирование, и получают ветиверилацетат, который имеет то же, что и масло, направление запаха, но интенсивность последнего возрастает.

В той же Индии с древности для отдушивания тканей и в качестве инсектицидов использовались сухие листья пачули Pogostemon patchouli —  растения семейства губоцветных, родственного ботанически нашим лаванде, мяте, базилику. Известно также получаемое из листьев эфирное масло, имеющее экзотический древесно-бальзамический запах «бабушкиного сундука». Теперь крупные плантации пачули имеются в Индонезии, на островах Вест-Индии и Сейшельских островах, а также в Китае.

Пачулиевое эфирное масло не имеет никаких ограничений на использование в парфюмерии и косметике. Оно вошло в состав старинных духов «Jicky Guerlain, 1889) и было эффективным в так называемых «шипровых» духах, например, «Miss Dior» (Dior, 1947), «Coriandre» (Conturier, 1973), а также в парфюмерии для мужчин: «Aramis 900» (1970), «Azzaro pour homme» (1978), «Eau de Caron» (1980).

Ассортимент синтетических душистых веществ с запахом благородной древесины очень мал. В России к началу 1970-х годов были разработаны два ценных вещества с древесным запахом — ветинон и ветинилацетат. Их синтез осуществлял Экспериментальный завод ВНИИСНДВ. До 1992 г. было выработано около 150 т, что позволило создать и реализовать ряд ценных парфюмерных композиций-баз.

Известная со времен глубокой древности смола ладана используется не только для религиозных церемоний, но и в парфюмерии для придания изделиям «смолистого запаха». При создании парфюмерных композиций предпочитают использовать абсолютное масло ладана. Главным производителем смолы ладана сейчас стала Индия, которая в 1980-х годах вырабатывала около 1000 т ладана в год.

Духи, содержащие ладан, —  «Soir de Paris» (Буржуа, 1929) и «Opium» (Ив Сен Лоран, 1977) —  хотя и вышли из моды, все еще находят своего покупателя.

Еще одним источником смолистого запаха служат кусты ладанника Cistus ladaniferus, растущего по всему Средиземноморью. Клейкие листья растений этого вида выделяют пахучую смолу, запах которой напоминает запах ладана.

На севере Испании крестьяне в зимнее время примитивным способом вырабатывают ежегодно до 20 т смолы лабданума, которая поставляется большей частью во Францию для переработки в абсолютное масло.

Уместно рассмотреть еще один сорт смолы, применяемой в парфюмерии и косметике, хотя она и не обладает смолистым запахом. Речь идет о бензойной смоле, называемой прежде в России «росным ладаном». Ее добывают подсочкой тропических деревьев Styrax tonkinensis, растущих в Таиланде, Лаосе и Камбодже, или деревьев вида Styrax benzoin острова Суматры. Запах тонкинской смолы сладко-бальзамический с отчетливой ванильной нотой. В запахе смолы из Индонезии ванильная нота ослаблена.

Бензойная смола с давних времен использовалась в Юго-Восточной Азии и Китае в качестве полезной добавки в косметические средства, а также для медицинских целей. Два десятилетия назад только на Суматре вырабатывалось до 2000 т смолы в год. Для экспорта в Европу отбиралось около 200 т смолы, пригодной для парфюмерии. Она была непременным компонентом многих духов, созданных в первой половине XX века. Удачным было сочетание бензойной смолы с экстрактом дубового мха в духах и туалетных водах «шипрового» направления.

К числу древнейших продуктов животного происхождения относятся амбра и мускус, которым на Востоке много веков приписывали чудодейственные лечебные, экзальтирующие и эротизирующие свойства.

Серую амбру находили на побережье Индийского океана и использовали не только как лекарство, но и для приготовления благовоний.

Как выяснилось, она является продуктом патологической жизнедеятельности кашалота. Ее секрет открыли американские китобои, обнаружившие в желудке кашалота ком «черной» амбры, которая может попасть в воду и, плавая на поверхности океана, превратиться под действием воздуха и морской воды в ценное сырье для духов и туалетных вод.

Пахучая часть серой амбры составляет всего 0,3% от ее массы. Важнейшими ее компонентами, как было установлено в 1950 г. химиками компании «Фирмених» М. Штоллем и М. Хиндером, являются (-)-амброксид и амбраальдегид. Эта же компания впервые в мире организовала производство (-)-амброксида из склареола, содержащегося в зеленой массе промышленного эфироноса — мускатного шалфея, что позволило сделать амбровую ноту запаха в парфюмерии более доступной.

Парфюмеры всегда очень ценили запах амбры. Они чувствуют ноты амбры в эфирных маслах мускатного шалфея, кипариса и экстрактах ладанника.

Между тем, исчез природный источник даже второсортной «черной» амбры, так как международная конвенция 1981 г. полностью запретила добычу кашалотов.

В связи с увеличением спроса предприятия «Фирмених» с 1990 г. начали вырабатывать синтетический (±)-амброксид (торговое название Ambrox DL), практически идентичный (-)-амброксиду.

Загадочный мускус, о магической силе которого с древности ходили легенды, оказался очень важным компонентом парфюмерных композиций. Спиртовые настойки желез самцов мускусной кабарги Moschus moschiferus, заготовленных во время оленьего гона, придавали духам необычную стойкость запаха и особые экзальтирующие ноты. Ho каждая убитая кабарга давала мускусные мешочки, которые в высушенном виде весили всего 30-35 граммов. В конце XIX в. цена такого мускуса в два раза превышала стоимость золота.

К. Д. Бальмонт посвятил мускусной кабарге сонет «Шествие кабарги»:

«Влюбленная проходит кабарга,

Средь диких коз колдунья аромата.

Вослед нее пахучая утрата,

Под ней душисты горные луга.

Пьянящий мускус. Смыты берега

Бесстрастия. Любовь здесь будет плата.

И любятся с рассвета до заката.

Ho прежде - бой. В любви сразить врага.

Самец самцу противоставит бивни.

Алеют у сильнейшего клыки.

Сперва гроза. Лишь за грозою ливни.

Ждет самка. В мире бродят огоньки.

В одном любовном запахе и рае

Сибирь, Китай, Тибет и Гималаи.

Как сообщал Г. Олофф (Irdische Diifte und himmlische Lust, 1992, стр. 193), в Китае с целью добычи мускуса только за 1920 г. было убито 100 тысяч мускусных оленей. Это создало угрозу их полного истребления. В 1973 году было объявлено о полном запрете охоты на этих оленей.

Двадцатые годы прошлого века ознаменовались не только установлением Л. Ружичкой строения молекул макроциклических кетонов - основных носителей запаха животного мускуса, но и открытием М. Кершбаумом генераторов подобного запаха в продуктах растительного происхождения. Л.Ружичка был удостоен за эти работы Нобелевской премии, а швейцарская компания «Фирмених» освоила в 1933 г. производство макроциклического лактона (пентадеканолида), а затем в меньшем масштабе мускона и цибетона. Производство пентадеканолида (торговые названия —  Exaltex, Exaltolide) оказалось наиболее продвинутым. Сейчас выработка этого продукта во всем мире превышает 100 т в год.

Потребность в душистых веществах с запахом мускуса настолько велика, что, кроме перечисленных продуктов, идентичных носителям запаха природного мускуса, вырабатываются и другие заменители. В их числе —  галаксолид, производство которого превышает 1000 т в год. Его синтез был разработан в Голландии (авторы Л. Хээринга и М.Бээтс), а осуществлен в США на предприятии компании «ИФФ». Ta же фирма вырабатывает в меньших количествах другой индановый мускус — целестолид.

Концерн «Юнилевер» производит сотнями тонн тетралиновый мускус тоналид. Этот же продукт фирма «Живодан» предлагает под названием фиксолид.

Таким образом, в настоящее время производство ароматических веществ зависит не только от подарков природы, но и в значительной степени от развития тонкого органического синтеза.