последнее изменение страницы 01.09.2021

Обзор литературы по парфюмерии (№16)

Пятерка книг 16 обзора различаются по своей информационной ценности и качеству печати.

Открывает его своеобразный энциклопедический словарь терминов Бардиной Ренаты Аркадьевны. В данном обзоре представлены две ее книги. Обе они оставляют неоднозначное впечатление. Итак, начнем с энциклопедии «Косметика и парфюмерия». Книга серийная, входит в пятитомник «Сотвори себя».

Первая и самая небольшая часть энциклопедии посвящена парфюмерии. В этом разделе в алфавитном порядке идут статьи, так или иначе относящиеся к парфюмерии. Здесь намешано все, от описаний конкретных парфюмерных средств (духов и одеколонов, их наборов, душистых вод и порошков), эфирных масел, смол и бальзамов, отдельных душистых веществ, до статей типа «история парфюмерии» или «пользование парфюмерией». Ощущение, что автор в этой части своего словаря (язык не поворачивается назвать его энциклопедией) представила краткий конспект книги Р. А. Фридмана «Покупателю о парфюмерии и косметике» (1968), упорядочив свои выписки по алфавиту. Качество статей откровенно невысокое, язык их изложения корявый, никак на уровень энциклопедии не тянет. Приведу только пару цитат из статьи «Эфирные масла»: «Наличие в воздухе паров душистой части масла является причиной возникновения у человека ощущения запаха. Эфирные масла содержатся в растениях, относящихся к эфирномасличным или эфироносам» и «методы получения эфирных масел: механический – заключается в прессовании плодов или кожуры, отделенной от мякоти, и последующем отделении эфирного масла от сока или натирании плодов и их соскабливании». В книге подобных перлов предостаточно. Очевидно, что тема парфюмерии не самая сильная область знаний автора. Потому читать как минимум эту часть энциклопедии нужно вдумчиво, а лучше обратиться к использованным автором первоисточникам (благо некоторые из них указаны в разделе «Литература»).

Перепрыгнув через Барышникову сразу скажу о второй книге Бардиной «Парфюмерия и косметика от лучших фирм мира». Это коммерческое издание откровенно рекламного характера. Автор представляет парфюмерно-косметическую продукцию различных зарубежных компаний (часть из которых работают по американской МЛМ-технологии продаж), даже не пытаясь включить критическое мышление. Чтобы не быть голословным приведу цитату с первой же страницы, следующей за предисловием: «Стикс» (Styx) – австрийская фирма, предлагающая несколько серий лечебно-косметической, гигиенической и парфюмерной продукции, основанной на натуральных компонентах растительного и животного мира. Ни в одном из 100 выпускаемых фирмой косметических средств не используются (даже при производстве) химические катализаторы, консерванты, разрыхлители и прочие компоненты. Все целебное, что может дать мир растений и животных, содержится в рецептуре изделий фирмы «Styx»».

Наверное, я погорячился с парфюмерией - в области производства косметики автор разбирается, похоже, еще хуже.

Вся книга по содержанию и манере изложения материала представляет собой адаптированную перепечатку рекламных материалов косметической продукции. При этом выборка зарубежных компаний, представленных в данной книге, сделана избирательно. Ценность книги была бы значительно выше, если бы автор приводил в описаниях косметических средств их хотя бы неполный состав. К сожалению, Бардина, похоже, даже сама не ознакомилась с вынесенным на этикетку перечнем ингредиентов, описываемых в книге парфюмерно-косметических средств. Такие книги должны не продаваться, а раздаваться всем желающим бесплатно (тем более, что фирмы, которые представили свои материалы для этого издания, уже за все заплатили). Мое личное мнение – обе книги не стоят того, чтобы тратить на них время и деньги. Автор, хотя и увлеченный темами парфюмерии и косметики, но, к сожалению, слабо компетентный в данной области. Ее тексты содержат множество смысловых неточностей и ошибок.

Возвращаемся к книге Барышниковой. Она представляет собой популярное пособие по правильному подбору и использованию различных парфюмерно-косметических средств. В книге множество рецептов натуральных кремов, лосьонов, масок, скрабов.

Что касается части книги, посвященной парфюмерии и ароматам вообще, то эти темы рассматриваются в первом разделе - «Парфюмерия XXI века». В нем приводится ряд любопытных фактов из истории становления парфюмерно-косметической отрасли. Предлагается определение основных парфюмерных средств с указанием в них концентрации душистых веществ. Рассказывается о характере ароматов и трех основных нотах. Приводится классификация семи парфюмерных «семейств» ароматов, утвержденных в 1990 г. Парфюмерным сообществом (Франция): цитрусовые, цветочные, древесные, амбровые, кожаные, шипровые, папоротники, и дается их краткая характеристика. Содержится множество советов по индивидуальному подбору аромата и его использованию, в том числе, в зависимости от знака зодиаки или жизненной ситуации. Книга написана легкочитаемым языком и будет полезна всем, кто хочет следить за своим внешнем видом и готов для этого регулярно что-то делать.

Книга Лины Голан и Натальи Виноградовой, пожалуй, наиболее интересна из всех представляемых здесь тем, кто уже прошел первый этап погружения в основы парфюмерии, знает о трех нотах, и теперь желает попробовать самостоятельно изготовить душистую композицию.

Книга серийная и была доступна к приобретению только на зарубежном сайте www.lulu.com. Сколько было выпущено экземпляров – неизвестно. Печаталась она по мере поступления заказов. Авторы выпустили четыре книги в серии Materia Medica. На мой взгляд, особый интерес представляют две, эта и «Ароматерапия: учебный курс».

Что при знакомстве с обеими книгами «резало глаз» и вызывало недоумение, так это попытка авторов ввести в оборот новый термин «фитоэссенция», который они отличают от «эфирного масла». В их определении фитоэссенции (Essential oil) – «очень концентрированные, летучие, ароматные эссенции растений, получаемые методом дистилляции или прессования» (с. 145), а эфирные масла (Fragrance oil) – «ароматные химические соединения, имитирующие природные запахи растений, животных и т.д., созданные в химических лабораториях» (с. 147), используемые только в парфюмерии.

Сами определения более чем спорны. На мой взгляд, если исключить неграмотный перевод с английского и недостаточное знание иных названий различных видов душистых веществ или отдушек, вводя термин «фитоэссенция» авторы преследовали, прежде всего, маркетинговую цель. Думается, что за подменой понятий стоит попытка отмежевать продаваемые авторами эфирные масла от аналогичной продукции других фирм. Например, с целью объяснения высоких цен именно на фитоэссенции и автоматического очернения конкурентов – «те же говорят, что продают эфирные масла, а значит, по нашим понятиям, торгуют отдушками». Иначе, зачем вводить новый термин и размывать значение уже устоявшегося - «натуральное эфирное масло» , по сути, смешивая его смысл с другими принятыми для обозначения искусственных или «созданных в химических лабораториях», таких, как идентичные, восстановленные, реконструированные эфирные масла, ароматизаторы и отдушки (Fragrance oil). Более того, приводимое определение «фитоэссенция» изначально наводит на мысль, что авторы так называют детерпенизированные масла (например, «фитоэссенция бергамота, не содержащая бергаптен»). Если бы это было так, то они вступали бы в противоречие сами с собой, в их же противопоставлении фитоэссенции эфирному маслу, ибо, во-первых, детерпенизация отдельная технологическая или химическая процедура, проводимая с уже извлеченным из растительного сырья эфирным маслом с целью отделения от него отдельных легко- и труднолетучих соединений; во-вторых, основные области использования подобных масел – парфюмерная, алкогольная и пищевая промышленности. Под термином фитоэссенция авторы имеют ввиду все же именно натуральное эфирное масло. Отсутствие критерия отличия фитоэссенции от избегаемого ими понятия натурального эфирного масла и приводит к нестыковкам и смысловым противоречиям. То авторы относят к фитоэссенциям масла, полученные только прессованием и перегонкой, а экстрактивные масла выделяют в отдельную категорию «фитоэкстракты», то указывают, что СО2-экстракты тоже относятся к фитоэссенциям (с. 26). Про масла, получаемые, например, динамической сорбцией или анфлеражем, без использования токсичных растворителей, предпочитают вообще не упоминать. При этом пишут об использовании в парфюмерии «искусственных» или «синтетических» эфирных масел (с. 27), а значит, понятие натурального эфирного масла им также должно быть знакомо. Короче говоря, я не вижу смысла и необходимости (кроме как в качестве упомянутого маркетингового хода) для введения нового и невнятного термина.

Есть и другие дискуссионные моменты, например, авторы ссылаются на необходимость указания региона произрастания растения, в связи с качественным различием запахов эфирных масел, получаемых из растений, выросших в различных местах (с. 24). Такое утверждение могло бы быть приемлемо в отношении отдельных хемотипов некоторых видов эфирных масел, но Голан и Виноградова таким образом обосновывают принятое в международной торговле название эфирного масла сандала (сантала) белого – «сандал восточно-индийский». Именно в отношении сандалового масла данное утверждение ошибочно. В международной торговле представлено два основных эфирных масла сандала (есть и другие, но менее известные): сандал восточно-индийский (Santalum album), или сандал настоящий, и сандал западно-индийский (Amyris balsamifera), или амирис. Их получают из двух совершенно различных видов растений, относящихся даже к различным семействам: первое - к санталовым (Santalaceae), второе - к рутовым (Rutaceae). Придают эфирным маслам некоторую схожесть отдельные органолептические свойства (цвет, плотность, летучесть и др.), но их химический состав и лечебные свойства различны. Цена на масло амириса, или сандала западно-индийского, меньше почти в 10 раз. Сандаловое и амирисовое масла обладают закрепляющим запахи свойством, потому используются в качестве фиксаторов, только сандал восточно-индийский в дорогой, а сандал западно-индийский – в бюджетной парфюмерии и недорогих косметических отдушках. Ароматы обоих видов масел для непритязательного носа очень похожи, но для парфюмера – между ними большая разница. Сандал восточно-индийский эндемик и произрастает на ограниченной территории Индии, его интродукция ведется, но пока не вышла на коммерческий уровень. Кроме Индии другие виды сандаловых деревьев произрастают в Австралии, Индонезии, Гавайях, Пакистане, Непале и др.

Кроме упомянутого амириса имеются и другие виды, в ботаническом плане не имеющие отношения к семейству сандаловых, но также условно называемые сходным образом, например, африканский сандал ( Baphia nitida) из семейства бобовых (Fabaceae). Они также служат сырьевым источником для получения эфирных масел и экстрактов.

Указание на место происхождения сандалового масла (восточно-индийский или западно-индийский) говорит, прежде всего, о том из какого растительного сырья оно было получено и дает представление о его цене и химическом составе. Часто фальсификация (или введение в заблуждение покупателя) имеет место тогда, когда на этикетке указывается только «эфирное масло сандала», но не указывается ни латинское название растения, из которого оно было получено, ни место его происхождения. В таком случае покупатель может купить в лучшем случае более дешевое эфирное масло другого вида семейства сандаловых, поставляемое, например, из Австралии или Пакистана, а в худшем, масло, полученное вообще из растения относимого к другому виду. Это может иметь особое значение в случае использования масел в целях лечения и профилактики заболеваний. Один из косвенных критериев, указывающих на разновидность эфирного масла – его цена, сейчас стоимость килограмма 100% натурального эфирного масла сандала белого чуть меньше такого же количества масла красной розы и не может быть в розничной продаже менее 1000 рублей за 5 мл.

Ошибки типа получения эфирного масла «из надземных частей травы ветиверии…» (с.26), отнесем к досадной опечатке.

Книга написана по материалам зарубежных тематических изданий и предлагает читателю скупо представленную в отечественной литературе информацию, в том числе, касающуюся истории становления парфюмерии, классификации ароматов, рецептов различных парфюмерно-косметических средств (душистых вод, настоек, одеколонов, духов). В данной книге есть много полезных сведений, но, к огромному сожалению, в ней нет рассказа о правилах составления композиции или собственно об «искусстве создания ароматов», а не технологии воспроизведения их по прописям. В этом плане работа Р.А. Фридмана (1955) хотя и морально устаревшая, но пока остается непревзойденной.

Альбом, стилизованный под упаковку дорогого парфюма, Мари Бенедикт Готье, рассказывает о легендарных ароматах известных парфюмерных Домов. Подарочный вид книги в футляре, с металлизированным покрытием срезов книжного блока, делают книгу роскошным подарком для любого любителя парфюмерии. В книге множество полноцветных и черно-белых фотографий флаконов, ароматных цветов, парфюмеров. Создается впечатление, что картинок больше текста. Это еще одна книга, рассказывающая об известных духах и истории их создания, о том, как правильно использовать любимые ароматы. По смыслу напоминает книги Луки Турина, Тани Санчес (2014) и Лагорс-Жирар (2003), а по внешнему виду существенно их превосходит.

 

 

 

Бардина Р. А. Сотвори себя. Косметика и парфюмерия: Энциклопедия. (Серия: Энциклопедия красоты и здоровья). М.: Олимп, ООО «Издательство АСТ», 1996 (Мн.: Белорусский Дом печати). 539, [5] с.; Библиограф.: с. 540 (10 назв.). Тираж 11 000. ISBN 5-7390-285-0 (Олимп); ISBN 5-7841-0127-7 (АСТ).

Подразделы: 1-03; 1-07; 1-11.

Автор-составитель Рената Аркадьевна Бардина.

Как в любой ситуации сохранять привлекательность и уверенность в себе? Существуют ли рецепты обретения красоты и здоровья? Могут ли восстановить силы лечебное питание и занятия физкультурой? Должна ли косметика, которой вы пользуетесь быть исключительно декоративной? Ответы на эти вопросы можно получить из пятитомной энциклопедии «Сотвори себя».

В этом томе – все о волшебном мире запахов, а также о лучшей парфюмерии и косметике ведущих фирм мира.

 

Барышникова Т. Новинки косметики и парфюмерии. М.: Эксмо, 2007 (Ульяновск: ИПК «Ульяновский Дом печати»). 223, [1] с., ил.; Тираж 5 000. ISBN 978-5-699-21467-9.

Подразделы: 1-01; 1-03; 1-07.

Автор-составитель Татьяна Барышникова.

Соблазнять, удачно проводить переговоры, получать удовольствие от жизни, настраиваться на позитив – все это возможно, владея искусством выбора парфюмерии и умением душиться правильно и к месту, а также зная секреты ежедневного ухода за кожей лица и тела.

В последние годы на прилавках косметических и парфюмерных магазинов появилось огромное количество новых средств по уходу за кожей лица и тела.

Как правильно выбрать подходящий аромат, чтобы он соответствовал вашему типу внешности, знаку зодиака; удачно сочетался со временем суток, с событием на которое вы настраиваетесь – вы узнаете, прочитав эту книгу. Научитесь выбрать те косметические средства, которые сделают уход за кожей лица и тела процедурой не только приятной, но и эффективной. Познакомитесь с новейшими и популярными тенденциями и направлениями косметологии.

Здесь вы найдете информацию о:

парфюме для блондинок, брюнеток, рыжих;

ароматах для работы, свидания, деловых встреч, отдыха;

характеристиках, видах, типах, «семействах» ароматов: цитрусовые, цветочные, древесные, амбровые, кожаные, шипровые, папоротниковые;

косметике для ухода за кожей лица и тела.

В книге содержится множество полезных рекомендаций, которые непременно помогут вам оставаться красивыми долгие годы.

 

Бардина Р. А. Парфюмерия и косметика лучших фирм мира. М.: Олимп, ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1998 (Мн.: Белорусский Дом печати). 527, [1] с., [8] л. цв. ил.; Тираж 10 100. ISBN 5-7390-0425-Х (Олимп); ISBN 5-15-001023-5 (АСТ-ЛТД).

Подразделы: 1-07; 1-12.

Автор-составитель Рената Аркадьевна Бардина.

Манящий и бесконечно разнообразный мир косметики – изысканных духов, нежнейших кремов, роскошных пудр и чувственных помад. Как легко женщине заблудиться в этом мире! Книга станет для вас надежным путеводителем, поможет сохранить молодость и красоту.

Впервые максимально широко представлена косметическая и парфюмерная продукция ведущих зарубежных фирм, работающих на российском рынке. Цель справочника – помочь разобраться в богатом ассортименте предлагаемых изделий, подобрать средства соответствующие требованиям и вкусам каждого читателя.

 

Голан Л., Виноградова Н. Искусство создания ароматов: Справочник. (Серия: Materia Medica). Lulu: AND Group. Inc., [б.г.]. 151, [5] с.; Библиограф.: с 148 (25 назв.). Тираж не указан (печать по требованию). ISBN 978-1-4116-7990-0.

Подразделы: 1-01; 1-02; 1-03; 1-06; 1-07; 1-09.

Авторы-составители Лина Голон, Наталья Виноградова.

В книге сделана попытка облечь в словесную форму самые призрачные, эфемерные и чарующие сущности нашего мира – ароматы. Авторы предлагают читателю прикоснуться к истории создания духов, заглянуть в лаборатории парфюмеров, узнать из чего и как создаются любимые ароматы. В книге приводятся многочисленные рецепты парфюмерных композиций, при помощи которых вы сами можете создать ароматы для себя и близких вам людей. После того, как у вас появится опыт и уверенность в своих силах, сможете самостоятельно создавать парфюмерные композиции на свой вкус, пользуясь обширным справочным материалом, также содержащимся в этой книге.

 

Готье М.Б. Parfums mythiques. Эксклюзивная коллекция легендарных духов. [Пер. с франц. И. Ю. Крупичевой]. (Серия:KRASOTA. Бестселлер). М.: Эксмо, 2013 (Китай). 208 с., цв. ил.; 31.5х22.7 см. Тираж 2 000. ISBN 978-5-699-57917-4.

Подразделы: 1-03; 1-05; 1-07.

Автор французская журналистка Мари Бенедикт Готье.

Если вы любите ароматы, если духи для вас не просто парфюмерная композиция, если вы хотите знать, что в некоторых флаконах скрыты мечты, истории любви, страсть, вдохновение, то эта книга – для вас. Издание, напоминающее упаковку дорогого парфюма, – это поэтический, захватывающий рассказ о том, как появились на свет знаменитые Chanel № 5, Shalimar, Arpge, Jicky, Narcisse noir, L 'Heure Bleue, Mitsouco и другие знаменитые ароматы, покорившие мир и ставшие его частью. У каждого из них своя уникальная история рождения, наполненная незабываемыми эмоциями их создателей.

Мари Бенедикт Готье рассказывает о культовых духах так, что вы без труда представите, как они звучат. Эта книга поможет вам выбрать свои ароматы и научиться их правильно носить, покоряя своей аурой всех, кто вас окружает. Ведь легендарные духи обладают уникальными свойствами – они оставляют особый след не только в воздухе, но и в душе.

 

 

 

Перейти к обзору литературы по парфюмерии

 

В раздел "Книгообмен"

 

Запахи в литературе

 

Интересные и курьезные факты о запахах

 

На главную

 

К общему алфавитному указателю статей



Top.Mail.Ru Яндекс.Метрика
© ООО Реал, 2002-2021