Войткевич С. А. Русская косметика 50-80-х годов

Россия, как уже говорилось, приобщилась к косметике позже европейских стран. Только в XIX в. городское население познакомилось с пудрой, помадой и зубным порошком фабричного производства. Деревня же продолжала использовать примитивные народные средства. В начале XX в. войны и революции вообще свели на нет выработку и потребление косметических изделий.

Первые шаги к косметической цивилизованности были сделаны в 1925-1928 гг., когда русские женщины вспомнили, что они принадлежат к прекрасному полу, и стали больше следить за своим внешним обликом. В 1928 г. фабрики СССР сделали 34 млн. коробочек пудры и больше 18 млн. упаковок косметических кремов. В 1940 г. производство пудры достигло 50 млн. шт., а кремов — 40 млн. шт.

В те годы не обращали особого внимания на лечебно-профилактическое действие косметических средств, хотя в кремах обычно применяли природные жирные масла и полезные растительные добавки. Больше говорили о гигиеническом эффекте, о красоте женского лица и рук. С позиции сегодняшнего дня этого, конечно, недостаточно. Но кто знает, что приятней и полезней для женщины — комплексы витаминов и экстракты лечебных трав в кремах или ласковый взгляд мужчины, обратившего внимание на блеск ее искусно подведенных глаз.

Сейчас лечебно-профилактическое действие косметики широко обсуждается в научной и популярной литературе. Стоит включить телевизор, как вы видите ухоженные женские лица, слышите о чудодейственных лосьонах, о зубных пастах, предотвращающих кариес, о кремах, которые разглаживают морщины. Нет никакой возможности в кратком историческом очерке проследить за развитием всего ассортимента косметических изделий, за разработкой новых способов получения и применения косметического сырья, включая медицинские исследования. Эти данные можно найти в известных справочных изданиях .

Здесь мы решили ограничиться рассмотрением косметических кремов и зубных паст, так как именно эти препараты объективно относятся к важнейшим с точки зрения гигиены и медицинской профилактики.

Министерство пищевой промышленности СССР и "Главпарфюмер", предвидя увеличение спроса на косметику, поручили в 1954 г. организовать во ВНИИСНДВ исследовательскую косметическую лабораторию. Предполагалось, что опыт этого института в области тонкой органической химии поможет разработать широкий ассортимент современного косметического сырья и создать новые виды лечебно-профилактических кремов и зубных паст. Давалось также поручение изучить возможность создания средств против облысения, что нашло поддержку при выделении кредитов у министерских чиновников, многим из которых приходилось использовать "займы" волос, растущих у висков, для прикрытия затылка.

Косметическую лабораторию ВНИИСНДВ возглавила кандидат химических наук Елизавета Викторовна Шевлягина, имевшая большой опыт в области промышленного изготовления и разработки косметических препаратов. Активная работа этой лаборатории, превращенной вскоре в специализированный отдел, включающий лабораторию в г. Харькове, а также тесное содружество с фабрикой "Свобода" и другими предприятиями отрасли вывели отечественную косметику на современный уровень. Выработка косметических изделий, не считая зубной пасты, к 1992 г. почти достигла одного миллиарда единиц. По разработкам ВНИИСНДВ в Москве и Вязьме были созданы специализированные производства косметических полупродуктов, которые вопреки гримасам перестройки экономики страны работают до сегодняшнего дня. Нельзя не отметить большого творческого вклада во все эти дела кандидата химических наук Анны Леопольдовны Войцеховской — научного руководителя института по вопросам косметики в период 1971-1992 гг.

Косметические кремы

Женщины XX века не могли купаться в молоке, как это делала жена Нерона Поппея, или по примеру древних египтян смазывать лицо и тело оливковым маслом. Им нужны были жидкие или пастообразные кремы, полезные для кожи, не оставляющие жирных пятен, удобные при употреблении и устойчивые при длительном хранении. Существенно должны были отличаться по составу препараты для различных типов кожи (сухой, жирной, нормальной). Специальной разработки требовали детские кремы, кремы для мужчин (например, после бритья) и кремы для ухода за руками.

В то время как многие западные фирмы пошли по пути создания так называемых "колд-кремов", в которых вода удерживается в полутвердых структурах пчелиного воска в растительных или нефтяных маслах, или по пути выпуска эмульсионных кремов (типа "Нивея" и т. п.) на основе тех же дешевых для производителя, но бесполезных для человека нефтяных масел, специалисты ВНИИСНДВ и фабрики "Свобода" сохранили русскую традицию использованию в кремах природных растительных масел: абрикосового, персикового, сладкого миндального и оливкового. Позже стали применять и другие натуральные жировые продукты.

Большинство косметических кремов 50-х годов, вырабатываемых в СССР, представляло собой жировые или эмульсионные кремы системы "масло—вода", содержащие стеарин. При изготовлении так называемых "густых" эмульсионных кремов часть стеарина нейтрализовалась щелочью. Полученные натриевые или калиевые соли стеариновой и пальмитиновой кислот, входящих в состав стеарина, выполняли роль эмульгаторов жира в воде. А, как известно, эмульсии лучше проникают и питают кожу человека, чем сами жиры. Жидкие кремы (например, "Бархатный", "Миндальное молочко") готовилось по тому же принципу, но часто расслаивались и их приходилось перед употреблением взбалтывать.

Лучшими стабилизирующими эмульсии свойствами по сравнению с солями Na и К обладают некоторые органические производные стеарина. Среди них нужно, прежде всего, отметить известный в Европе с 30-х годов моностеарат глицерина. Его можно рассматривать в качестве жирового и одновременно вспомогательного эмульгирующего компонента косметических баз. Иногда его называют "самоэмульгатором".

В России выработку этого моноглицерида начали в 50-х годах по технологии Ленинградского института жиров. Вплоть до 1965 г. его производство не превышало 5 т в год, но затем стало стремительно увеличиваться, благодаря разработке во ВНИИСНДВ и на фабрике "Свобода" новых серий косметических кремов. В 1975 г. оно достигло 55 т, а в 1990 г. — более 120 т. В 80-е годы Горьковский жировой комбинат стал вырабатывать дистиллированные моноглицериды ("МГД"), практически не содержащие диэфиров глицерина. Этот продукт также нашел применение в косметике.

Стеарат диэтиленгликоля ("стеарат ДЭГ") начал производиться по разработке ВНИИСНДВ в 70-х годах. Этот продукт дает превосходные термостабильные эмульсии, особенно при использовании в смеси с анионоактивными поверхностно-активными добавками. К 1985 г. его выпуск превысил 40 т в год.

Стеарат полиэтиленгликоля марки 400 ("стеарат ПЭГ-400"), способ получения которого был также разработан во ВНИИСНДВ, обладает высокой эмульгирующей способностью. Его выработка в 1990 г. превысила 50 т. И сейчас он широко используется в косметическом производстве.

Во ВНИИСНДВ были разработаны и другие сложные эфиры на основе стеарина. Стеарилстеарат ("стеарол") вошел в состав заменителя кашалотового спермацета, бутилстеарат заменял импортный изопропилмиристат, стеарат полиглицерина был надежным эмульгатором.

Эфиры других органических кислот — пентаэритритлаурат, моноглицерид ундециленовой кислоты и смесь эфиров янтарной кислоты и спиртов C₁₆—C₁₈ — также широко применялись в составе косметических кремов.

Большое значение приобрели сложные эфиры неорганической ортофосфорной кислоты. Одним из первых был так называемый "эмульсионный воск", представляющий собой сплав калиевых солей фосфатов насыщенных жирных спиртов C₁₆—C₁₈ с самими спиртами. Этот продукт, приоритет промышленного получения которого принадлежал ГДР, является эмульгатором для систем "масло—вода". Он оказывает полезное действие на человеческую кожу.

Уже в 1965 г. производство эмульсионного воска в России составило 80 т в год, а в 1990 г. оно превысило 200 т. До 1981 г. традиционным источником спиртов C₁₆—C₁₈ был кашалотовый жир, из которого выделялась, а потом гидрировалась соответствующая фракция ненасыщенных спиртов. После запрета добычи кашалотов это производство стало базироваться на синтетических спиртах типа "альфол", выработка которых из этилена по способу Циглера была организована в Башкирии.

Несколько позже во ВНИИСНДВ были разработаны еще два фосфорсодержащих эмульгатора — фосфат олеата ПЭГ-400 и фосфат стеарата ПЭГ-400. Выработка последнего в 1990 г. достигла более 20 т.

Перечисленные здесь производные стеарина и фосфорсодержащие продукты создали надежную сырьевую базу для выработки больших количеств косметических кремов типа "масло—вода". Но, как известно, кремы этого типа хороши для людей с жирной и нормальной кожей. Люди же с сухой кожей лица, которые иногда даже не могут пользоваться мылом, нуждаются в кремах типа "вода—масло". В такой эмульсионной системе вода эмульгируется в масляной фазе и, как говорят косметологи, не сушит кожу.

Традиционными компонентами кремов типа "вода—масло" являются ланолин, продукты его фракционирования и сложные эфиры многоатомных спиртов и олеиновой кислоты.

ВНИИСНДВ разработал и освоил в производстве способ получения сложного эфира пентаэритрита и олеиновой кислоты, получившего название пентол. Пришлось преодолевать трудности в организации наработки олеиновой кислоты надлежащего качества, но эта проблема была решена, после того как очистка олеиновой кислоты была поручена Калужскому комбинату СДВ. В 1990 г. было выработано более 65 т пентола.

В последние годы метод получения этого эмульгатора был усовершенствован. Теперешний пентол-Н не уступает по качеству зарубежным аналогам.

Из числа сложных эфиров сорбита, метод синтеза которых был разработан сотрудниками ВНИИСНДВ, широкое применение в кремах типа "вода—масло" нашел сорбитанолеат. Его выработка в 1990 г. превысила 65 т. За рубежом подобные продукты вырабатываются под названиями "спан-80 и -85".

Большим успехом пользуется и сложный эфир полиэтиленгликоля и олеиновой кислоты, производство которого под названием олеат ПЭГ-400 в 1990 г. составило 72 т. В небольших количествах вырабатывается олеат глицерина, обладающий хорошими эмульгирующими свойствами.

Использование перечисленных здесь продуктов наряду с некоторыми производными ланолина позволяет обеспечить производство многочисленных кремов типа "вода—масло", соответствующих современным требованиям.

К числу производных олеиновой кислоты относятся и некоторые жироподобные продукты, которые, не являясь эмульгаторами, полезны для кожи человека.

Из них нужно, прежде всего, отметить цетиолан — продукт этерификации олеиновой кислоты смесью ненасыщенных спиртов C₁₆—C₁₈. Как мы уже упоминали, эти спирты получали переработкой кашалотового жира. Поэтому производство цетиолана, достигнув объема 20 т/год, просуществовало только до 1981 г., когда была запрещена добыча кашалотов. Можно лишь пожалеть об этом с позиции косметологов, так как, по литературным данным, цетиолан является аналогом американского масла "хохоба" (jojoba), которому реклама и некоторые врачи приписывают омолаживающее действие.

Сложный эфир олеиновой кислоты и насыщенных спиртов C₁₆— С₁₈, выпускаемый под названием цетилолеат, не нашел столь широкого применения.

Зато смесь этиловых эфиров олеиновой, линолевой и линоленовой кислот, называемая витамином F, как указывает медицина, действительно очень полезна для человека. Во ВНИИСНДВ был разработан способ промышленного получения этого витаминного препарата. Он производится во все увеличивающихся количествах (в 1990 г. — 70 т) переэтерификацией льняного масла и дает превосходный эффект при нанесении в составе крема на кожу человека, а также в средствах укрепления волос.

В косметических кремах используются и другие витамины, например, витамины А, С и Е. Они производятся на специализированных предприятиях витаминной промышленности. Так, например, Экспериментальный завод ВНИВИ специально для косметики выпустил несколько опытных партий аскорбилпальмитата, обладающего С-витаминной активностью и хорошо растворяющегося в жирах.

Косметологи ВНИИСНДВ в содружестве с другими научными учреждениями провели серию важных работ по расширению ассортимента жировых веществ, используемых в косметике. Особенно хорошие результаты были получены при введении в кремы куриного и дезодорированного норкового масел.

Жировые и жироподобные компоненты, вода и эмульгаторы составляют основу косметических кремов. Но чтобы их сделать более полезными для человеческой кожи, устойчивыми при хранении, удобными и приятными при использовании в них дополнительно вводят различные природные и синтетические вещества и смеси.

В качестве консервантов чаще всего применяют такие бактерицидные и фунгицидные добавки, как параформ, бронопол (2-бром-2-нитро-1,3-пропандиол), нипагин (метиловый эфир пара-гидроксибензойной кислоты), нипазол (пропиловый эфир той же кислоты). Последние два консерванта вводятся практически во все кремы и во многие другие изделия косметики. Их производство было начато на Московском синтетическом заводе в 1960 г. В 80-е годы суммарная выработка этих продуктов составляла около 30 т в год, что соответствовало (при вводе 0,2%) выработке 15000 т косметических изделий.

Разработанные ВНИИСНДВ поглотители ультрафиолетовых лучей — ФЗС-1 (шиффово основание глюкозы и пара-аминобензойной кислоты) и ФЗС-З (2-фенилбензоксазол) — позволили создать серию фотозащитных кремов ("Луч", "Курорт", "Квант"), предохраняющих человеческую кожу от солнечных ожогов. Эти кремы пользовались большим успехом у жителей южных районов и курортников.

Из числа кремов, разработанных ВНИИСНДВ и косметическими фабриками и содержащих витамины А,С, Е, F, большую популярность приобрели кремы "Атласный", "Восторг", "Люкс", "Идеал", "Ленинградский" , "Невский".

После запрета применения в косметике ртутных солей, с помощью которых косметологи издавна боролись с веснушками (кремы типа "Метаморфоза"), были разработаны новые "отбеливающие" кремы на основе растительных экстрактов и монометилового эфира гидрохинона ("Мелан", "Эффект", "Молочай").

Десятки кремов были созданы с применением биологически активных добавок главным образом растительного происхождения. При этом специалисты ВНИИСНДВ и предприятий не только использовали многовековой опыт лечения растениями, но и провели ряд специальных исследований совместно с Московским институтом врачебной космети­ки и другими учреждениями Министерства здравоохранения.

Хорошие результаты дает, например, использование в составе косметических кремов и лосьонов сока алоэ, настоев зверобоя, лопуха, мать-мачехи, цветочной пыльцы и ромашки, экстрактов облепихи, элеутерококка и шиповника, препаратов женьшеня, огуречного и лимонного соков. Полезно, по заключению врачей, введение в состав крема белковых гидролизатов и препаратов на основе коллагена.

Из кремов, вырабатываемых фабриками "Союзпарфюмерпрома" с добавками растительного происхождения, особой известностью пользовались такие, как "Ромашка", "Облепиховый", "Увлечение", "Фламинго" , "Малахит", "Нежность", "Экстэл", "Лесная нимфа".

В России, как и в других странах с умеренным климатом, умащения тела по образцу Древнего Египта при регулярном мытье под душем или в бане были совершенно не нужны. Но уход за кожей лица, рук и обнажаемых частей тела с помощью косметических кремов и лосьонов стал насущной необходимостью очень многих людей и, в первую очередь, женщин. К сожалению, отечественная промышленность сейчас все больше уступает рынок зарубежным кремам, лечебно-профилактическое действие которых сильно преувеличивается рекламой.

Вместе с тем, начиная с 60-х годов, в России, как и на Западе, все больше входила в моду декоративная косметика или "макияж" (на англо-русском жаргоне). Большинство средств декоративной косметики не могут быть объективно полезны ни для кожного покрова, ни для губ, ни для волос. Но их вклад в женскую красоту и привлекательность был одним из важных факторов "феминизации" общества конца XX века.

К числу немногих препаратов декоративной косметики, которые оказывают лечебно-профилактический эффект, относятся тональные кремы. Их история началась с выпуска кремов с добавками оксида цинка или диоксида титана, которые придавали лицу матовый оттенок. Теперь же в кремы, содержащие любой набор сырья и полезных добавок, стали добавлять неорганические и органические пигменты, чтобы придать женскому лицу цвет свежего южного загара или пы­шущей здоровьем молодости. При этом, правда, приходится корректировать рецептуру крема и проверять его устойчивость.

ВНИИСНДВ совместно с предприятиями отрасли создал ряд хороших тональных кремов ("Балет", "Тонак", "Юность", "Ольга", "Молодежный", "Уральские самоцветы"), что позволило не только удовлетворить спрос населения, но и вытеснить с отечественного рынка французский крем "Жэмэ".

Мы не будем здесь рассматривать историю развития других средств декоративной косметики, а также лосьонов и шампуней. Приватизация государственных предприятий и появление "коммерческой тайны" делают с начала 90-х годов весьма затруднительным обсуждение рецептурных и статистических данных. Остановимся лишь на истории важнейшего препарата гигиены и косметики — зубной пасты.

Зубные пасты

До второй мировой войны большая часть людей в Советском Союзе пользовалась для чистки зубов зубным порошком. В его состав входили карбонат кальция (химически осажденный мел), ароматизатор (чаще всего мятное масло) и некоторые специальные добавки (например, бикарбонат натрия). Мел обеспечивал надежное очищающее действие, а мятное масло придавало порошку холодящий эффект и приятный вкус.

Производство зубных паст, достигшее к тому времени на Западе значительных размеров, в России только начиналось и не превышало 15 млн. туб в год. Оно стало возрастать только в послевоенные годы, достигнув в 1957 г. 100 млн. единиц, а к концу 80-х годов более 500 млн. единиц (в пересчете на стандартную 60-граммовую тубу). Реконструкция производства осажденного мела и создание крупного производства алюминиевых туб на "Свободе" способствовали увеличению выпуска зубной пасты. Но и это лишь наполовину удовлетворило спрос населения. Поэтому на приливках магазинов можно было видеть зубные пасты из Болгарии, ГДР, Югославии.

Зубные пасты представляют собой суспензии мела или других абразивных материалов в водно-глицериновых растворах с добавками поверхностно-активных, гелеобразующих, ароматизирующих и биологически активных веществ. Не останавливаясь на классификации паст и их составе, что подробно описано в справочнике А. Л. Войцеховской и И. И. Вольфензон, следует отметить, что вырабатываемые в России в 50-х годах пасты имели чисто гигиеническое назначение. В качестве абразивного материала использовался только осажденный мел. Его истирающее действие, хотя оно смягчалось в водно-глицериновой среде пасты, оставалось довольно значительным по сравнению с новейшими более мягкими абразивами. Гелеобразующим служил крахмал, который вместе с мылом разваривался в глицерине. Ароматизатором и одновременно антисептиком являлось мятное масло. В некоторые пасты в качестве дезинфицирующего компонента вводился бороглицерин.

Начатые в 60-х годах ВНИИСНДВ совместно с фабрикой "Свобода" систематические исследования по улучшению состава зубных паст, усовершенствованию их производства, введению биологически активных добавок, стандартизации сырья, поставляемого смежными отраслями промышленности, позволили приблизиться к современным международным стандартам на зубные пасты.

По разработке НИОХим'а было увеличено и реконструировано (при улучшении качества) производство осажденного мела в г. Гомеле. НИИУИФ разработал технологию получения дикальцийфосфата дигидрата по техническим требованиям ВНИИСНДВ. Наманганский завод в Узбекистане стал производить специальный сорт натрий-карбоксиметилцеллюлозы, который полностью заменил крахмал в зубных пастах.

Использование в качестве гелеобразующего натрий-карбоксиметилцеллюлозы обеспечило стабильность консистенции зубных паст и уменьшило вероятность их бактериальной порчи.

Применение синтетических поверхностно-активных веществ (натрий-лаурилсульфата и натрий-лауроилсаркозината) вместо мыла улучшило очищающее действие паст и позволило выпускать так называемые "пенящиеся" пасты.

Был расширен ассортимент ароматизаторов. Стали выпускаться пасты с мятно-анисовым и различными фруктовыми ароматами. В некоторые сорта паст стали добавлять подслащивающие вещества.

Изучение широкого круга специальных добавок и биологически активных веществ в составе зубных паст, выполненное ЦНИИ стоматологии и Московским (учебным) стоматологическим институтом как в экспериментах на животных, так и в условиях клиники, позволило разработать ряд новых превосходных паст, которые, к сожалению, были мало знакомы населению из-за отсутствия должной рекламы.

Большой удачей была организация производства пасты "Лесная", содержащей хлорофилло-каротиновую пасту. При чистке зубов такой пастой у большинства людей прекращалась кровоточивость десен, укреплялись зубы, заживлялись ранки на слизистой оболочке рта.

Технология производства хлорофилло-каротиновой пасты была разработана Ленинградской лесотехнической академией и состояла в экстракции зеленой массы хвойных деревьев. Наличие в этом продукте каротина было не только полезно в лечебных целях, но и способствовало сохранению менее устойчивого хлорофилла. В некоторые пасты вводился так называемый "биоконцентрат лаванды", способ получения которого путем экстракции зеленой массы лаванды (после отгонки эфирного масла) и последующей обработки спиртом был разработан во ВНИИСНДВ. В 1991 г. эфиромасличные заводы выработали более 100 т биоконцентрата лаванды, использованного по назначению.

Были созданы и освоены производством зубные пасты с полезными для зубов и полости рта растительными экстрактами и настоями, а также с прополисом или с экстрактом цветочной пыльцы. Среди них отличались полезным эффектом "Спутник", "Зодиак", "Пчелка", "Ромашка", "Фантазия". Имела успех, несмотря на горько-соленый вкус, паста "Бальзам", которая содержала концентрат морских солей.

С некоторым опозданием лишь в конце шестидесятых годов зубные врачи России и технологи косметического производства осознали, что ни введение в зубные пасты бикарбоната или мочевины (которую в сегодняшней телерекламе стыдливо именуют карбамидом), ни использование добавок растительных экстрактов не могут повысить прочность зубной эмали и сделать зубы действительно устойчивыми к кариесу.

Дело в том, что основу костной ткани зуба составляет смесь гидроксиапатита Са₅(РO₄)₃·ОН и более твердого фторопатита Ca₅(PO₄)₃F. Последний можно представить в виде смешанной соли [ЗСа₃(РO₄)₂·СаF₂], которая по сравнению с гидроксиапатитом более устойчива к действию органических кислот, попадающих в рот вместе с пищей или образующихся в результате жизнедеятельности бактерий. Целостность зубной эмали, а, значит, сохранение здоровых зубов зависит, таким образом, от оптимального соотношения кальция, фосфора и фтора в костной ткани зуба.

Если по каким-то причинам в организме возникает дефицит фосфора или фтора, то это неизбежно приводит к ослаблению костных тканей зубов хотя бы потому, что слюнные железы человека ежедневно выделяют 1-2 л слюны, которая, омывая зубы, постоянно растворяет и уносит микроколичества фосфатов и фторидов.

Хотя растворимость CaF₂ в воде ничтожна (16 мг/л при 18°С), а Са₃(PO₄)₂ также растворяется очень плохо (25 мг/л при 20°С), многодневный дефицит фосфора и фтора в организме делает потери этих элементов ощутимыми, особенно при наличии в слюне кислот, которые, превращая нейтральные фосфаты в кислые соли, на целый порядок увеличивают их растворимость.

Желательно создать такие зубные пасты, которые способствовали бы "реминерализации" зубной костной ткани, то есть попаданию в нее извне фосфатов и фтора.

Дефицит фосфатов можно уменьшить, используя в зубной пасте в качестве абразивного материала вместо мела кальциевые соли фосфорной кислоты. Чаще всего применяют дигидрат дикальцийфосфата СаНРO₄·2Н₂O, который обладает мягким абразивным действием. Несмотря на краткость контакта таких паст с зубами, замечено полезное их действие по сравнению с пастами, приготовленными на основе мела.

Труднее восполнить дефицит фторапатита, который и придает зубной эмали достаточную прочность. По данным научной литературы, образование фтористого кальция (СаF₂), который встраивается в структуру фторапатита, происходит в самом зубе.

Попытки обогатить зубы фтором, вводя в зубную пасту растворимые в воде фториды (например, NaF или KF), недостаточно эффективны, так как ионы фтора уже в процессе приготовления пасты будут взаимодействовать с абразивными материалами (СаСО₃ или CaHPO₄) с образованием очень плохо растворимого в воде осадка фтористого кальция. Поскольку "произведение растворимости" (произведение активностей ионов Ca⁺² и F^- в воде) фтористого кальция чрезвычайно мало и равно 4·10^-11 г экв/л, то концентрация ионов фтора в пасте станет ничтожной. Это определит крайне малую вероятность их взаимодействия с зубной костной тканью. Человек, который чистит зубы пастой, в которую введен, например, фтористый натрий, просто выплевывает вместе с абразивом практически весь фтор в виде фторида кальция.

Лучшие результаты дает введение в состав зубной пасты моно-фторфосфата натрия (I), в молекуле которого фтор связан с фосфором ковалентной связью.

Эта соль в водно-глицериновой среде зубной пасты гидролизуется с возникновением ионов фтора очень медленно. По всей вероятности, она непосредственно участвует в образовании фторапатита в костной ткани зуба.

Поданным специалистов концерна "Хёхст" (сообщение F.-J. Dany, 1979 г.), сохраняемость фтора в виде иона (PFO₃)^-2 в зубных пастах на основе дикальцийфосфата составляет за 6 месяцев около 70%. Добавки кислого фосфата магния или пирофосфата натрия еще больше замедляют образование ионного фтора.

Ведущие западные фирмы широко используют монофторфосфат натрия для производства противокариесных зубных паст. В России же в условиях централизованного управления промышленностью до 1992 г. организовать серийное производство монофторфосфата натрия, несмотря на хлопоты ВНИИСНДВ, не удалось. Не было создано и многотоннажное производство дикальцийфосфата.

Вырабатываемые предприятиями "Союзпарфюмерпрома" пасты противокариесного действия ("Фтородент", "Жемчуг", "Молодежная" и др.) базировались на использовании глицерофосфата кальция и фтористого натрия.

Жалко, что результаты работ ВНИИСНДВ, фабрики "Свобода" и специалистов-стоматологов почти забыты. К сожалению, сейчас прилавки магазинов заполнены дорогими зарубежными зубными пастами, иногда сомнительного качества, а на экранах телевизоров часто мелькает полуграмотная реклама импортной продукции.

Если сопоставить между собой производства косметики и парфюмерии с точки зрения ущерба, нанесенного экстренным введением в России "рыночной экономики", ликвидацией ограничений внешней торговли и "ваучерной" приватизацией предприятий, то следует отметить, что отечественная косметика оказалась более устойчивой по отношению к экономическому кризису в стране. Широкий круг потребителей предпочитает пользоваться отечественными косметическими изделиями, особенно кремами. Их, правда, не так легко отыскать даже в магазинах Москвы и из-за некоторого сокращения выработки, начиная с 1992 г., и из-за торговой экспансии зарубежных фирм.

Выработка же духов и одеколонов с использованием традиционного отечественного сырья уменьшилась в десятки раз. Почти полностью прекратилось производство душистых веществ на Калужском комбинате СДВ. Эфиромасличные заводы южных республик влачат жалкое существование. Трудно сказать, удастся ли когда-нибудь возродить настоящую русскую парфюмерию.