С.А. Войткевич. Прогресс в создании и производстве парфюмерных изделий

Вторая половина XX века ознаменовалась существенным изменением всей системы создания и производства духов, одеколонов и туалетных вод, некоторые из которых, безусловно, можно рассматривать как произведения искусства. Ho после второй мировой войны духи все больше перестают быть продуктом для избранных и становятся товаром массового потребления. Все больше появляется под разными названиями очень похожих между собой по запаху духов и туалетных вод.

Постепенно уменьшается роль легендарных мастеров-парфюмеров, свято хранящих тайны разработки шедевров парфюмерии и способных одной понюшкой оценивать качество компонентов парфюмерной композиции. Возрастает значение химических методов анализа и синтеза душистых продуктов, пригодных для парфюмерии.

Франция остается законодателем парфюмерии и крупным поставщиком духов и туалетных вод во все страны мира. Сразу после войны в 1947 г. там были созданы превосходные духи "Мисс Диор" компании "Кристиан Диор" и духи "Воздух времени" (L’ Air du Temps) фирмы "Нина Риччи", пользующиеся спросом до сегодняшнего дня. Тем самым два эти дома моды начали конкурировать со специализированными парфюмерными предприятиями "Коти", "Герлен", "Убиган".

Вскоре чуть ли не все известные ателье мод стали под своими именами выпускать духи и туалетные воды. Они осознали, что парфюмерия является не только важным дополнением к элегантным дамским нарядам, но и может дать значительную прибыль. Практически никто из них не стал создавать парфюмерных лабораторий с сотнями душистых веществ и эфирных масел. Никто не стал заказывать отдельных компонентов композиций, ведь каждый компонент должен пройти тщательные аналитические и органолептические испытания. Дома моды предпочитали покупать готовые композиции, которые нужно было растворить в спирте (иногда добавив некоторые настои), оставить на определенное время для выстаивания, отфильтровать и расфасовать в красивые фирменные флаконы.

Позже к ним присоединились люди искусства, например, Сальвадор Дали и Ален Делон, а также некоторые коммерсанты, чьи имена рекламировались в качестве производителей духов.

Поставщиками парфюмерных композиций стали такие европейские и транснациональные компании, как "Фирмених", Живодан", "Рур Бертран", "ИФФ", "Драгоко", "Хаарман-Раймер", "Наарден" и некоторые предприятия Грасса. В этих компаниях и стали работать ведущие парфюмеры, а на предприятиях расфасовки парфюмерной продукции достаточно было иметь парфюмеров-контролеров.

Начал практиковаться отбор парфюмерных композиций для новых изделий по конкурсу. Заказчик, то есть будущий производитель духов или туалетной воды, объявлял конкурс, как правило, с указанием типа запаха и предельной стоимости композиции. Выигравшая конкурс компания-поставщик композиции брала на себя обязательства по ее поставке. Имя парфюмера-создателя, как правило, сохранялось в тайне. Духи продавались фирмой-заказчиком от ее имени. Она же обеспечивала рекламу и реализацию духов.

Все стремились дать на рынок духи с новыми нюансами запаха, а это можно было сделать, используя новые пахучие продукты. Внимание к новым синтетическим душистым веществам увеличивалось также и из-за постоянного роста цен на большинство эфирных масел, ассортимент которых не увеличивался.

Мало того, производство многих эфирных масел в странах Западной Европы было вообще прекращено или перенесено в бывшие колонии или "развивающиеся" страны. Из набора доступных эфирных масел практически исчезли очень дорогие масла акации, ангелики, фиалки и некоторые другие, производство которых требует больших затрат труда или не выдерживает конкуренции с искусственными композициями-базами.

Во Франции сохранились лишь плантации лавандина, лаванды, мускатного шалфея и некоторых пряностей (укропа, сельдерея, петрушки и др.). Исторический центр парфюмерного сырья в городе Грассе стал специализироваться в основном на получении абсолютных масел из так называемых "конкретов" или "резиноидов" розы, жасмина, туберозы, ладанника и других экстрактов, вырабатываемых в Египте, Индии, Марокко, Болгарии и Турции.

Возвращение на Юг Франции в 1958 г. богатых французов из бывшего колониального Алжира значительно повысило здесь цены на землю и сделало действующее производство ряда эфирных масел убыточным. В 1980-х годах в Грассе в значительных количествах вырабатывался экстракт дубового мха из привозного сырья (из Югославии и Марокко) и велись кондиционирование и переработка импортных эфирных масел.

В Италии сохранились производства лимонного, апельсинового, бергамотного масел, а также небольших количеств масел корней ириса и горького померанца.

Почти исчерпаны сырьевые ресурсы выработки масел атласского и гималайского кедров. В Индии резко сократилось производство санталового масла. Запреты охоты на мускусную кабаргу (1973 г.) и добычи кашалотов (1981 г.) сделали недоступными эти бесценные источники мускуса и амбры.

Все эти обстоятельства, при бурном росте потребности в предметах парфюмерии и косметики в цивилизованных странах, потребовали ускорения разработки и промышленного производства синтетических душистых веществ, как идентичных природным компонентам эфирных масел, так и совершенно новых продуктов, пригодных для парфюмерии.

Наибольшего успеха в развитии промышленного синтеза душистых веществ добились компании "Фирмених", "Живодан-Рур", "ИФФ" и "Хаарман-Раймер". В России этой проблемой занимался созданный в 1946 г. Всесоюзный научно-исследовательский институт синтетических и натуральных душистых веществ (ВНИИСНДВ). Результаты некоторых работ по промышленному синтезу, выполненных за рубежом и в России, приведены ниже в разделе о классификации запахов.

Вторжение химии в производство душистых веществ, а также обнаружение в составе ряда масел фототоксичных, канцерогенных или раздражающих кожу человека ингредиентов привели к необходимости тотальной проверки медико-биологических свойств всех эфирных масел и душистых веществ, используемых при изготовлении изделий парфюмерии и косметики, туалетного мыла и синтетических моющих средств.

В США был создан Research Institute Fragrances Materials (RIFM, РИФМ), который провел и проводит систематические исследования безопасности указанных продуктов. Первые результаты публиковались в Великобритании и были собраны в книге DLJ Opdyke " Monographs on Frangrance Raw Materials" (1979). Публикации продолжены в журнале "Food and Chemical Toxicology" (Pergamon Press). На основе этих данных Международная комиссия International Fragrance Association (IFRA, ИФРА) дает указания о разрешенной концентрации испытанного вещества в парфюмерных композициях или о полном запрете его применения.

В Брюсселе в рамках Европейского союза действует Европейская косметическо-парфюмерная ассоциация - European Cosmetic Toiletry and Perfumery Association "Colipa", которая, начиная с 1976 г., регулярно издает директивные инструкции по косметике, парфюмерии и средствам гигиены. В частности, "Colipa" разработала обширный список химических веществ и продуктов растительного и животного происхождения, запрещенных для применения в косметике и парфюмерии. Этот список и его дополнения в 1997 г. целиком включены Минздравом России в "Санитарные правила и нормы (СанПиН 12681-97) - Гигиенические требования к производству и безопасности парфюмерно-косметической продукции".

В число продуктов, запрещенных для введения в парфюмерные композиции, входят эфирные масла, экстракты и тинктуры, которые содержат алкалоиды и другие яды, а также сердечные гликозиды. Запрещено использование наркотиков, половых гормонов, витаминов Да, и Дз, антибиотиков и синтетических лекарственных средств. Из числа эфирных масел, которые прежде иногда применялись в парфюмерии, запрещены эфирное масло казацкого можжевельника Jumperys sabina, эфирное масло из плодов благородного лавра Laurus nobilis, полученное паровой перегонкой масло вербены Lippia citnodora, экстракты майского ландыша Convaliana majahs. Ввод в парфюмерные композиции некоторых эфирных масел (ЭМ) ограничен следующими пределами:

1. ЭМ ангелики (Angelika archangehka) из корней - 3,9%,

2. ЭМ горького померанца* (Citrus aurantium, amara) - 7%,

3. Бергамотное ЭМ из Citrus bergamia - 2%,

4. ЭМ грейпфрута* (Citrus paradisi) - 4%,

5. Коричное ЭМ из Cinnamomum Zeilanicum -1%,

6. ЭМ лайма* (Citrus aurantifolium) -3,5%,

7. Лимонное ЭМ* из Citrus limonium -10%,

8. Сассафрасовое ЭМ из Ocotea pretiosa или Cinnamomum micrantum (по сафролу) - 0,05%.

*Для ЭМ, полученных холодным прессованием или центрифугированием.

В парфюмерных композициях и отдушках запрещено применять следующие душистые вещества:

1. Анизилиденацетон.

2. Ацетали 2-гексеналя.

3. Бензилиденацетон.

4. 4-трет Бутилфенол.

5. 2-Гептеналь.

6. Дигидрокумарин.

7. Диэтиловый эфир малеиновой кислоты.

8. Метиловый эфир кротоновой кислоты.

9. 7-Метилкумарин.

10. Монометилгидрохинон.

11. Мускус амбровый.

12. Пентилиденциклогексанон.

Введены следующие нормативы предельных концентраций душистых веществ в композициях и отдушках:

1. Ацетат октен-3-ола 1,5%.

2. 2-Гексилиденциклопентанон 8%.

3. Гидроксицитронеллаль 5%.

4. альфа-и бета-Дамасконы (или их сумма) 0,1%.

5. Изоэвгенол 1%.

6. Коричный спирт 4%.

7. Ментадиенилформиат 0,5%.

8. Метилгептинкарбонат 0,05%.

9. Метилоктинкарбонат 0,05%.

10. Нуткатон 1%.

11. Пропилиденфталид 0,05%.

12. 2-Пентилциклопент-2-енон 0,5%.

13. Сафрол 0,05%.

14. Фантолид 10%.

15. Фенилацетальдегид 2%.

16. Френаль 1%

Очень важными для парфюмерии являются вопросы стандартизации используемого сырья. Необходимо предотвращать попытки фальсификации эфирных масел, узаконив их номенклатуру в зависимости от места производства и разработав надежные методы оценки их качества. Для душистых веществ, выделяемых из эфирных масел (так называемых "изолятов") или получаемых химическим путем, прежде всего нужно было отказаться от "секретов" производителей, которые пытались скрыть под торговыми названиями структуру молекул ценных душистых веществ, чтобы быть монополистами.

Первыми официальными документами XX века были стандарты Американской ассоциации эфирных масел (Essentia oil Association of the US) и опубликованные последовательно в 1949 и 1961 гг. "Индексы Живодана" (The Givaudan Index), где были собраны технические требования к душистым веществам, вырабатываемым в промышленности, и приводятся их химические формулы.

Позже стандартизация эфирных масел перешла в ведение Международной организации стандартизации ИСО (International Organization for Standardization, ISO), а ведущие производители душистых веществ начали регулярно издавать каталоги-спецификации для оценки их качества. Так, например, компендиум компании "ИФФ", изданный в 1992 г. , содержит данные по 403 продуктам.

Разработка новейших методов химического и инструментального анализа позволяет по достоинству оценить качество душистых веществ и защитить эфирные масла от попыток фальсификации.

Что касается определения качества парфюмерных изделий, то здесь самыми важными остаются характер и стойкость запаха, зависящие от искусства парфюмера-создателя и от набора используемых им компонентов композиции. Сам парфюмер рекомендует концентрацию композиции в изделиях "спиртовой" парфюмерии. Во Франции и других западных странах принята следующая номенклатура:

концентрированные духи (Extrait Parfum - 15-25%,

туалетные духи (Parfum de Toilette -7-15%,

туалетная вода (Eau de Toilette) - 3-8%,

одеколон (Eau de Cologne) - 1,5-6%.

В производстве духов используется этиловый спирт высшей очистки (96- градусный). Одеколоны и туалетные воды обычно готовят на 80%-ном (по весу) спирте.