С.А. Войткевич. Советская парфюмерия в послевоенные годы

Победа в войне была отмечена как великий праздник. Правительство распоряжением заместителя председателя А. И. Микояна с января 1946 г. преобразовало Центральную научно-исследовательскую лабораторию "Главпарфюмера" в научно-исследовательский институт, который в 1947 г. стал называться Всесоюзным научно-исследовательским институтом синтетических и натуральных душистых веществ (ВНИИСНДВ).

Ленинградская парфюмерная фабрика сразу после войны выпустила знаменитые духи "Белая сирень" (авторы И. Г. Вольфсон, Б. Л. Гутцайт), которые до последнего времени пользовались успехом. Интересно, что их композиция была составлена исключительно из синтетических продуктов.

При всем при этом исследовательские работы по эфирным маслам и душистым веществам отставали от Запада. Предприятия имели ограниченный ассортимент отечественного химического и нефтехимического сырья. Поэтому иногда приходилось разрабатывать и осваивать в производстве способы, не выдерживающие критики с точки зрения европейской экономики, но освобождающие страну от валютных затрат. Примерами таких технологий были методы переработки кориандрового эфирного масла в цитраль и его производные или не вышедшие из опытных производств попытки синтеза эвгенола-изоэвгенола.

В целом к началу 50-х годов парфюмерно-косметическая промышленность СССР стала на путь интенсивного развития. Она получала значительные капиталовложения. Быстрыми темпами увеличивалось производство эфирных масел и душистых веществ.

Послевоенное восстановление промышленности в России, естественно, затронуло и парфюмерные фабрики. Оно сопровождалось их серьезной реконструкцией и механизацией производства. Восстанавливалось производство эфирных масел. Полным ходом шло строительство Калужского комбината синтетических душистых веществ.

Для работы в отрасли привлекались новые инженерные и научные кадры - выпускники Московского государственного университета, МИТХТ им. Ломоносова, МХТИ им. Менделеева и Краснодарского политехнического института. Подготовка специалистов-парфюмеров была поручена ВНИИСНДВ, который организовал в 1949 г. двухгодичные курсы для специалистов, имеющих высшее или среднетехническое образование и практический опыт работы в парфюмерной промышленности. Теоретическая подготовка дополнялась работой на предприятиях и почти годичной практикой по созданию оригинальных духов. Большинство выпускников начали трудиться в парфюмерных лабораториях фабрик. Некоторые из них через несколько лет стали работать на руководящих должностях отрасли (И. П. Петрова, А. В. Грибина), а большинство - ведущими парфюмерами предприятий (В. Р. Зананьянц, Н. В. Зейская, Е. С. Кабошина, А. Я. Клюева, Е. В. Сильвестрова).

Позже обучение новых парфюмеров проводилось на краткосрочных (до одного года) курсах.

Получившие в 1963 г. звание парфюмеров Т. С. Соболева и А. Г. Бельфер в 70-х годах стали главными парфюмерами, соответственно, фабрики "Новая заря" и ВНИИСНДВ, а парфюмеры выпуска 1970 г. М. А. Никитина и И. С. Источникова до настоящего времени работают в НИИСНДВ и на его бывшем экспериментальном заводе. Парфюмерную лабораторию фабрики "Северное сияние" до 1994 г. возглавляла парфюмер М. А. Сомова.

В 1948 г. с пуском цеха нитромускусов начал действовать Калужский комбинат синтетических душистых веществ. Постепенно туда переводились отдельные производства московских заводов. Эти перемещения сопровождались увеличением объема выпуска, внедрением новой аппаратуры, иногда изменением качества сырья.

ВНИИСНДВ выполнял работы химико-технологического характера, связанные с освоением методов синтеза в Калуге, участвовал в обучении инженерно-технического персонала.

К 1952 г. комбинатом были освоены, кроме мускусов, производства кумарина, терпинеола, ацетил анизола, цитраля, ионона, ряда сложных эфиров, жасминальдегида и других душистых веществ.

Ставший в 1946 г. научным руководителем института профессор В. Н. Белов был инициатором нового подхода к созданию промышленных методов синтеза душистых веществ с запахом санталового масла, макроциклических мускусов и некоторых новых пахучих продуктов.

С участием В. Н. Белова был впервые синтезирован третбугилииклогексил-ацетат, имеющий цветочно-древесный запах. Этот продукт под названием циклоацетат стал в нашей стране выпускаться с 1950 г. Вскоре инициативу подхватили западные фирмы. И теперь его вырабатывают десятками тонн под многими торговыми названиями.

В России циклоацетат стал как бы родоначальником целой группы новых душистых веществ, которые получают каталитическим гидрированием апкилированных фенолов.

Во ВНИИСНДВ под руководством Л. А. Хейфица были начаты работы по получению новых душистых веществ с запахом санталового масла. Уже в 1956 г. была выработана первая производственная партия санталидола. и началось регулярное производство, достигшее 30 т в год. Санталидол с успехом использовался в парфюмерии. Довольно длительной работы потребовало изучение состава и строения носителей запаха санталидола.

Зарубежные фирмы ("Живодан", "Хаарман и Раймер", "ИФФ" и др.) в 60-х годах также освоили подобные производства. Потом появились и другие вещества различного химического строения, что решило проблему дефицита индийского санталового масла.

Группа сотрудников ВНИИСНДВ под руководством В. Н. Белова к 1954 г. разработала производственный способ получения макроциклического пактона - пентадеканолида, исходя из ундециленовой кислоты. Хотя он включал непривычные для производства стадии гидробромирования ундециленовой кислоты и перекрестной электроконденсации по Кольбе, метод отвечал техническим требованиям тех лет. Будучи освоенным на заводе "Сложные эфиры", способ позволил в течение 25 лет, начиная с 1956 г., производить ежегодно около 1 т пентадеканолида и до 6 т оксалактонов, которые также были признаны по запаху близкими к натуральному мускусу.

Даже эти сравнительно небольшие количества отечественных макроциклических мускусов позволили парфюмерам более щедро расходовать их при создании новых духов. "Новая заря" выпустила в 1955 г. запоминающийся сорт духов "Каменный цветок" (авторы П. В. Иванов, В. А. Грибанова), композиция которых содержала 5,5% пентадеканолида.

Из достижений 60-70-х годов стоит упомянуть разработку во ВНИИСНДВ синтезов (±)-ментола из мета-крезола, новых душистых веществ из алкилированных фенолов, анетола из анизола, амброксида из склареола, эленола и эленилацетата из альфа-пинена, эженаля из линалоола.

Крупным успехом Калужского филиала института была разработка и освоение в 100-тонном цехе производства цитраля из изопрена, ацегона и ацетилена. Двадцатилетняя работа цеха показала надежность этого метода, хотя стало очевидным, что при предполагаемом десятикратном увеличении выпуска цитраля завод должен находиться рядом с источником ацетилена и что ряд стадий нуждается в усовершенствовании.

Частые реорганизации системы управления промышленности, особенно в 1953-65 гг., когда руководство сначала было передано из союзных Министерств в республиканские, потом Совнархозам, а затем снова союзным Министерствам, не смогли дезорганизовать работу парфюмерно-косметической отрасли.

Наблюдался общий рост производства. Заметно улучшилось оснащение парфюмерных и косметических фабрик.

Однако уже тогда начала сказываться ограниченность ассортимента сырья. Строительство новых цехов и установок для получения душистых веществ из химического сырья замедлилось, а с 1976 г. вообще прекратилось. В то же время большинство парфюмерных фабрик было реконструировано и оснащено поточными линиями. Им нужно было много сырья. Дефицит стал особенно ощущаться к началу 80-годов.

Суммарная выработка синтетических душистых веществ и так называемых "изолятов" в 1975 г. достигла максимума и дальше колебалась в пределах 5600-5800 т в год, а ежегодное производство эфирных масел не превышало 1500 т. Этого было мало не только для парфюмерии, но и для косметики при намеченном увеличении ее выпуска почти в два раза к 1985 г., а также для туалетного мыла и товаров бытовой химии.

Выход был найден в увеличении импорта за "нефтедоллары", которые потекли в страну после резкого повышения арабскими шейхами мировых цен на нефть в 1973-74 гг. Начальники сняли с себя заботы о новом строительстве, о разумном решении технологических и экологических проблем.

Постепенно стал изменяться и характер закупаемого сырья. Если в начале 70-х годов импортировались в основном эфирные масла растений тропического пояса и индивидуальные душистые вещества, например, экзальтолид (пентадеканолид), галаксолид, мошус P-1 (оксалактон 5-10), технический цитраль, гедион, линалоол, то, начиная с 1975 г., зарубежные фирмы стали все чаще соблазнять руководителей предприятий и главных парфюмеров композициями-базами, цена которых в 3-4 раза превышала суммарную стоимость их составляющих.

В отечественной спиртовой парфюмерии наблюдалась стабилизация при общем производстве около 550 млн. шт. в год, а иногда замечалось некоторое сокращение спроса. Так, выработка духов "Красная Москва", достигшая максимума в 1980 г. (22 млн.шт.), в 1985-86 гг. сократилась до 10,5-12,5 млн. шт. И это произошло, несмотря на постоянную в течение многих лет низкую цену (6,3 руб. за флакон вместимостью 37 мл). Отечественные парфюмеры стали более активно работать над созданием новых дорогих духов.

Наблюдалось также увеличение импорта готовых зарубежных духов, не всегда соответствующих по качеству высокой розничной цене в пределах 50 руб. за флакон: многие покупатели верили, что дороже - значит лучше.

К середине 1980-х годов в стране стали чувствоваться застойные явления в экономике. В парфюмерно-косметической отрасли они в первую очередь коснулись сырьевых проблем, так как здесь действовали 10 крупных реконструированных парфюмерных фабрик России, Украины, Грузии и Узбекистана, а сырья катастрофически не хватало. К тому же в Латвии при поддержке Министра пищевой промышленности Союза В. П. Лейна, который до 1970 г. был первым секретарем латышской компартии, вместо двух крошечных предприятий "Дзинтарс" и "Сарканас аусма" был построен большой современный завод для выпуска парфюмерии и косметики. Собственное производство парфюмерии хотела иметь и Молдавия. В 1987-88 годах здесь была построена современная парфюмерная фабрика.

Расширение импорта стало неизбежным. Оно отразилось не только на увеличении закупок эфирных масел, душистых веществ и композиций-баз. На некоторых предприятиях, по договоренности с американской компанией "Ревлон", начали вырабатывать духи "Чарли", причем половину компонентов композиции составляли продукты отечественного производства. Только за 1985 г. фабрики "Новая заря", "Сувенир" (г. Краснодар) и тбилисская "Иверия" сделали 600 тыс. шт. этих духов.

Одновременно с уменьшением выпуска духов массовых сортов увеличивались поставки в торговую сеть собственной парфюмерии улучшенного качества в красивом художественном оформлении.

Одним из самых удачных образцов новых духов, попавших на прилавки магазинов в начале 70-х годов, были духи "Только ты". Они были созданы группой парфюмеров фабрики "Новая заря", в которую входили главный парфюмер П. В. Иванов, а также В. А. Грибанова, В. Н. Меркулова, Л. Н. Данилова и Т. С. Соболева.

Сочетание ароматов ландыша и розы с мускусным запахом пентадеканолида и гапаксолида, введенных в композицию с явной передозировкой (суммарно - больше 4%), при непременном в классической парфюмерии использовании бергамотного масла (4%), олибанума (6%) и продуктов с запахом жасмина (8%) на фоне небольших количеств санталового, ветиверового и пачулиевого масел, - все это позволило создать оригинальные духи, долго сохраняющие запах. Здесь нужно заметить, что в природе запах цветов ландыша сопровождается присутствием в этом растении сильных ядов стероидной структуры - строфантидина или конваллотоксигенина. В странах Европейского союза использование препаратов из ландыша (экстрактов, настоек) в парфюмерии и косметике запрещено.

Попытки получить эфирное масло цветов ландыша методом перегонки с паром не дали практического результата из-за очень малого выхода (0,06%) и искажения запаха в процессе перегонки.

К сожалению, духи "Только ты" просуществовали недолго - около 10 лет. Помешало то, что они выпускались во флаконе из хрустального стекла, а это со временем оказалось неэкономичным.

Другой интересной разработкой фабрики "Новая заря" было создание духов "ЭПАС” в ознаменование стыковки в космосе и первого совместного полета космических кораблей "Союз" - СССР и " Appolo" - США 17 июля 1975 г. Духи выпускались одновременно фирмой "Ревлон" и "Новой зарей" ограниченным тиражом по 100 тыс. шт. и были моментально распроданы. Название "ЭПАС” - "ЕРAS" соответствовало словам: "Экспериментальный полет Аполлон - Союз" или в английской транскрипции - "Experimental project Appolo-Soyuz".

Фабрика "Новая заря" разработала парфюмерную композицию для этих духов, а компания "Ревлон" готовила флакон и упаковку.

В 1977 фабрикой "Новая заря" была разработана серия новых духов под общим названием "Сардоникс". Все три варианта серии содержали 70-80% зарубежных композиций. В духах "Сардоникс №1" (парфюмер Л. Н. Данилова) запах был облагорожен дополнительным введением абсолютных масел розы, жасмина и "флер д-Оранжа", а также пентадеканолида. В вариантах №2 и №3 парфюмеры В. И. Котова и В. И. Горохова использовали добавки природного происхождения и некоторые отечественные композиции-базы.

В 1987 году в результате совместной работы фабрики "Новая заря" (парфюмеры Т. С. Соболева и В. И. Рыжова) с французской компанией "Рур-Бертран" были созданы духи "Злато скифов", в композицию которых было введено 60% оригинальной французской базы. Российская часть была представлена (-)-линалилацетатом, (+)-линалоолом, санталидолом и другими компонентами.

В соответствии со старым французским правилом ("без жасмина нет духов"), композиция "Злата скифов" содержит около 17% душистых веществ с запахом жасмина, в том числе гексил- и амилкоричные альдегиды, едион и метилдигидроизожасмонат.

Эфирные масла в целом виде введены в малых дозах. Для создания запаха благородной древесины наряду с синтетическими продуктами, такими как сандалор ("Живодан"), изо-Е-супер ("ИФФ") и ацетилцедрен, в композиции были использованы пачулиевый спирт и гвайол.

Цветочную ноту запаха розы создают фенилэтиловый спирт, гераниол, нерол и цитронеллол с добавками розеноксида, а также альфа- и бета- дамасконов.

Для придания запаху всей композиции оттенка "натуральности" в ее состав введены небольшие (до 0,5%) количества монотерпеновых углеводородов - мирцена, оцимена, альфа- и бета-пиненов.

Духи "Злато скифов" в России пользуются спросом до настоящего времени - их вырабатывает фабрика "Новая заря". Однако из-за полной деградации с 1994 г. отечественного производства душистых веществ и эфирных масел парфюмерная композиция этих духов целиком закупается за рубежом.

Да и сама фабрика "Новая заря" за годы перестройки экономики страны на капиталистический лад кардинально изменилась. Если до 1985 г. здесь вырабатывали ежегодно около 100 млн. шт. флаконов духов и одеколонов, причем доля последних достигала 60%, то сейчас вырабатываются только элитные сорта, которые с трудом конкурируют с зарубежной парфюмерией, заполонившей прилавки магазинов.

Группа парфюмеров, способных быть создателями новых изделий, расформирована. Теперь работают по принципу: выбери зарубежную композицию, придумай название, купи флакон, закажи складной футляр, раствори концентрат в спирте, профильтруй и разливай во флаконы.

Численность персонала фабрики, составлявшая в 1985 г. 1200 человек, сократилась.

Санкт-Петербургская парфюмерия всегда отличалась от московской направлением запаха духов и стилем оформления. Здесь преобладали более легкие цветочные и "холодные" оттенки запаха. Раньше, чем в Москве, стал исчезать "купеческий" стиль упаковки в коробки, выложенные шелком. Художники стали вносить в этикетки ноты абстракционизма.

Созданные еще в 1947 г. духи и одеколон "Белая сирень" сотнями тысяч штук вырабатывались фабрикой "Северное сияние" вплоть до ее перехода в собственность англо-голландского концерна "Юнилевер". С конца 1950-х годов большим спросом пользовались духи "Серебристый ландыш", разработанные главным парфюмером фабрики Б. Л. Гутцайт. Основу запаха духов определяли эфирные масла, а также цикламен-альдегид и гидроксицитронеллаль. В 1955 г., когда эти духи были разработаны, ни у нас, ни за границей еще не было производства спирта листьев, который уже через год проявил себя как носитель запаха зелени и ландыша в духах "Diorissimo" (Dior, 1956). Это свидетельствует о мастерстве парфюмера - создателя Б. Л. Гутцайт.

Выпущенные в 1970 г. на фабрике "Северное сияние" духи "Визит" (автор Б. Г. Левитина) содержали два оригинальных продукта, разработанных ВНИИСНДВ и вырабатываемых его экспериментальными заводами. Это были эженаль и макроциклический оксалактон 2-11. Их ввод в композицию составлял соответственно 15 и 11%, что сделало цветочно-зеленую ноту запаха эженаля ведущей и обеспечило ее стойкость во время испарения.

Духи были продемонстрированы на VI международном конгрессе по эфирным маслам в Сан-Франциско в сентябре 1974 года.

В 1975 году под руководством главного парфюмера "Северного сияния" В. Р. Зананьянц там были созданы духи "Фрези Грант", напомнившие всем о персонаже из романа "Бегущая по волнам" Александра Грина. Основу этих духов составили две композиции-базы с запахом ландыша - отечественная (15%) и французская (25%). Добавки иланг-нлангового масла (4%) и абсолютного масла "флер-д’оранжа" придали запаху композиции природный характер, а использование 6% макроциклических оксалактонов вместе с 10% диметилацеталя гидроксицитронеллаля сделали его необычно стойким. Духи выпускались в небольшом красивом флаконе вместимостью 12 мл и были одобрены публикой, предпочитающей нежные цветочные запахи.

1983 год ознаменовался появлением двух новых парфюмерных изделий "Северного сияния", совершенно не похожих ни на московские, ни на европейские духи и туалетные воды. Парфюмерам Л. Ф. Андриановой и М. А. Сомовой удалось воспроизвести запах влажного воздуха осени и опавших листьев дворцовых парков пригородов Ленинграда. Духи назывались "Воздух осени". Они содержали 20% парфюмерной композиции.

На первый взгляд композиция не включала никаких экзотических компонентов, кроме 7% экстракта полыни таврической, но удачное сочетание 25 душистых веществ и эфирных масел с санталом А и композицией "Пачулиевое масло №4", а также амбры и мускуса сделали возможной имитацию запаха осени. Может быть, помогло то, что М. А. Сомова круглый год жила в Царском селе (г. Пушкин). Уже в 1985 г. фабрика сделала больше 600 тыс. шт. этих духов.

Другой интересной новинкой был одеколон "Вереск" (парфюмер Т. А. Грицина), который содержал 5% композиции и по европейской классификации скорее относился к группе туалетных вод, так как не имел в своем составе обычных для одеколонов цитрусовых эфирных масел и обладал мягким достаточно устойчивым запахом. Комбинация различных веществ с цветочными запахами с 4% салицилата спирта листьев и 7% санталидола позволила воспроизвести нежный запах цветущего вереска.

Одеколон "Вереск" пользовался устойчивым спросом. Только за один 1985 год было выработано больше 700 тыс. флаконов. Увеличение концентрации композиции в одеколоне сверх 5% могло бы сделать запах более резким, то есть отдалить его от природного оригинала.

И, наконец, в декабре 1989 г. парфюмеры "Северного сияния" М. А. Сомова, Т. А. Грицина и Л. В. Котова совместно со специалистами компании "Рур-Бертран" (Париж) разработали превосходные духи "Такт", в которых, как сказано в рекламном описании, "теплый и благородный аромат сочетает традиции французской парфюмерии с изяществом и интеллигентностью ленинградского стиля".

Первая половина 1990-х годов оказалась для парфюмерно-косметической промышленности России годами упадка и деградации. Возникновение на территории СССР самостоятельных государств, ликвидация монополии внешней торговли и "обвальная" приватизация промышленных объектов страны привели к резкому падению уровня производства многих товаров, в том числе предметов парфюмерии и косметики. Только за 1992-1994 гг. инфляция в России составила 2600%. Многие люди оказались за чертой бедности. Им было не до парфюмерии.

Фабрика "Северное сияние" в 1994 г. была куплена англо-голландским концерном "Юнилевер" и фактически перестала выпускать духи. Екатеринбургские "Уральские самоцветы" достались израильскому банку и, переменив название фабрики на "Калина", ориентируются преимущественно на косметическую продукцию. Московская "Новая заря", казанская фабрика "Аромат" и краснодарский "Сувенир" во много раз сократили производство парфюмерии.

Все эти предприятия и фабрика "Свобода" практически целиком теперь работают на импортных композициях и отдушках. Естественно, гораздо удобней купить у надежного поставщика готовую композицию или отдушку, а не собирать их отдельные составляющие, количество которых может достигнуть 50-60, волноваться из-за отсутствия или плохого качества какого-то компонента, хранить эти компоненты на складе и т.п. Проще доставить, пусть даже самолетом, бочку композиции, проверить у себя в лаборатории хроматографическим или иным аналитическим методом соответствие полученной партии композиции согласованной рецептуре и оценить ее запах. Для этого достаточно иметь одного химика-аналитика и одного парфюмера-контролера. А из одной бочки композиции можно сделать 15-20 тысяч флаконов духов.

Уменьшение потребности населения в предметах парфюмерии одновременно с появлением на прилавках множества иностранных духов и туалетных вод с красивыми этикетками и надписями "Париж" привело к кризису отечественного производства эфирных масел и душистых веществ. Таджикистан и Армения, которые в 1980-е годы делали больше 40 т/год гераниевого масла, сейчас почти прекратили его выработку. В 1995 г. остались нереализованными значительные количества кориандрового (Россия), лавандового (Крым, Молдавия) и некоторых других эфирных масел. Потом они были проданы за границу по демпинговым ценам.

Калужский комбинат СДВ, выпускавший до 1991 г. более 4000 т/год душистых веществ, прекратил их производство. Из 12 промышленных цехов комбината по отдельным заказам работают 1-2 химических цеха. После 50 лет активной работы ВНИИСНДВ оказался невостребованным как научная организация.

Остается надеяться, что через какое-то время российские производители постараются получать прибыль не только от расфасовки парфюмерии, но и от создания парфюмерных композиций и большинства составляющих их компонентов.