С.А. Войткевич. Западноевропейская парфюмерия

Крайняя государственная раздробленность на первых шагах раннего феодализма, переход почти целиком к натуральному хозяйству, нищета населения, бедность и необразованность землевладельцев - все это отбросило Европу на много лет назад.

Вестготское государство в Испании было сокрушено к 714 г. арабами, которые захватили весь Пиренейский полуостров за исключением Астурии. В Средиземноморье господствовали арабы и Византия.

И только во времена Карла Великого (768-814 гг.) сформировалась крупная европейская империя, куда входили Франция, Германия, Северная и Центральная Италия, включая город Рим.

Император Карл Великий, ведя непрерывные войны, силой насаждал христианство, привлекал из Италии образованных священников и мастеров, создавал школы при церкви, заставлял переписывать сочинения античных мыслителей и ученых. Он издавал указы-"капитулярии" по всем вопросам, включая, например, указ-рекомендацию по полезным растениям, в том числе, лекарственным и пахучим (Capitulare de villis et imperialibus, Anno 812).

Ho после его смерти и раздела империи на три части прогресс снова затормозился.

Феодальная знать и рыцарство почувствовали свою силу только к началу XI века. Началось вытеснение арабов из Испании. Из уст в уста передавались рассказы о сказочных богатствах Востока.

И вот, в 1095 г. глава римско-католической церкви папа Урбан II провозгласил начало крестового похода в Переднюю Азию "для освобождения гроба Господня". Поход активно поддержали богатые купцы Генуи и Венеции, которые мечтали подавить монополию Византии и мусульманских стран в торговле с Индией и Дальним Востоком.

Собрались толпы простонародья и рыцарей. Среди последних преобладали хотевшие разбогатеть младшие сыновья феодалов, не имеющие права наследования. С помощью венецианского флота они достигли Византии и двинулись к Иерусалиму походным порядком.

В 1097 г. они захватили Эдесскую область, взяли Антиохию и, наконец, в 1099 г. штурмовали и полностью разграбили Иерусалим.

Бедные рыцари стали богачами, а арабы (сарацины), забыв прежнюю веротерпимость, объявили "газават" - священную войну крестоносцам (франкам), которая длилась почти двести лет.

Европа узнала, что такое лимоны, "розовая вода", пахучее мыло из Дамаска, пряности из Индии.

Короли и богатые рыцари увидели прелесть восточных красавиц, приобрели изощренные вкусы в еде и одежде.

Египетский султан Саладин (Салах-ад-дин, правление 1169-1193 гг.) "спас Восток от Запада". Он изгнал франков к 1187 г. не только из Иерусалима, но изо всей Палестины.

Второй крестовый поход кончился для европейцев полной неудачей, а в третьем (1189-1192 гг.) - под руководством королей Франции, Англии и Германии крестоносцы вернули себе Антиохию и порт Акру, а также заняли остров Кипр.

Четвертый поход неожиданно вообще отклонился от "гроба Господня" и имел одним из главных результатов разгром и ограбление христианской столицы Византийской империи Константинополя в 1204 г. Это было началом упадка православной Византии.

К середине XIII века в Передней Азии появилась третья мощная воинская сила. Это была южная ветвь монгольского нашествия по завещанию Чингисхана. Монголы потопили в крови Дамаск, а затем взяли штурмом и разрушили Багдад (1258 г.), однако встретили сильное сопротивление египтян. Правящий тогда мамлюкский султан Кутуз в 1260 г. нанес монголам первое поражение.

Преемник Кутуза султан Бейбарс не только отвоевал Антиохию (1268 г.) у крестоносцев, но и разбил войска монголов. Европейские рыцари к 1291 г. были изгнаны с берегов Сирии и Палестины.

Дружеские отношения римской церкви с монголами оказались полезными для Европы в познании стран Дальнего Востока. Молодой венецианец Марко Поло отправился в двадцатичетырехлетнее путешествие в Китай.

В Китае того времени придавали большое значение лечебным свойствам растений. Считалось, что можно предотвратить болезни, используя пахучие растения, воскурения, плоды звездчатого аниса, камфору, гвоздику, корицу, мускус, женьшень. Широко употреблялись благовонные и косметические мази. Китай ввозил из Аравии и Юго-Восточной Азии все известные тогда смолы и благовония. Предметами экспорта были китайская корица, камфора и мускус, который был впервые "открыт" для европейцев в подробном описании Марко Поло.

Главным результатом крестовых походов было то, что Европа проснулась от сна раннего средневековья. Европейцы открыли для себя новый мир. Они увидели свое несовершенство в культуре, науке и технике.

He менее важным было установление прочных торговых связей Запад-Восток. Правда, для этого понадобилось разгромить Константинополь и потеснить союзников Византии генуэзцев, но тут Венеция не упустила своего шанса. Несмотря на возмущение всей католической Европы, Венеция заключила с "врагами веры" - египетскими мамлюками - торговый договор о совместной монополии на торговлю восточными товарами. И этот договор действовал вплоть до XVI века, когда португальцы проложили морской путь вокруг Африки в Индию, Индонезию и Китай.

В XV веке в Европе было полностью освоено производство "горючего вика" - спирта. Даже и сейчас в некоторых ресторанах Баварии действуют сияющие медью перегонные установки для получения "фирменной" водки, очень похожей по вкусу на кавказскую чачу. Во все больших масштабах осуществлялось получение эфирных масел, называемых тогда "горючими маслами".

В XVII веке перегонка сделалась обычным способом для химиков и фармацевтов. Во многих европейских аптеках появились приборы для перегонки. Цветочные воды и эфирные масла стали товарными продуктами. Они употреблялись не только как лекарства, но и в гигиенических целях, для благовонных мазей и ванн, в составе нюхательных солей. А ведь совсем незадолго до этого перегонка считалась чуть ли не таинством. Так, итальянец Джованни Батиста делля Порта в книге по дистилляции, изданной в Риме в 1563 г., писал: "Теперь я перехожу к искусству. Я начну с перегонки, изобретения последнего времени, поразительного дела, хвала которому выше сил человеческих. He той перегонки, которой пользуются невежественные и неумелые люди - они применяют ее, но портят и разрушают добро: но той перегонки, которую выполняют искусные мастера".

Кроме обычной гидродистилляции, при которой растительное сырье, загруженное в закрытый котел, заливают водой и кипятят, конденсируя пары в специальном конденсаторе и собирая конденсат в виде двух слоев - водного и маслянистого, использовались и другие варианты. Вот, например, рецепты некоторых из них:

Розовая вода. К 2 фунтам свежесобранных лепестков розы добавить 4 фунта воды, оставить стоять при умеренном тепле 24 часа, а затем от смеси отогнать в приемник 2 фунта розовой воды. Через несколько дней стояния в бутыли закрыть пробкой.

Розовая горючая вода. К 2 фунтам розы добавить 5 фунтов винного спирта, оставить стоять 24 часа, а затем отогнать в приемник 2 фунта розовой горючей воды. Последующие погоны спирта использовать при повторных настаиваниях розы.

Гвоздичная эссенция. К 2 фунтам спирта добавить 8 лотов (то есть 0,25 фунта) измельченной гвоздики, через 24 часа отфильтровать и отжать остаток на фильтре. Полученную гвоздичную эссенцию можно превратить путем перегонки в гвоздичную горючую воду.

Известный в Европе ассортимент эфирных масел включал все продукты, знакомые александрийским мастерам, и много новых. В числе новых были эфирные масла из растений Запада и Востока.

В XIV-XV вв. одной из самых развитых стран Европы была Италия. Несмотря на государственную раздробленность, здесь быстро развивались промышленные мануфактуры, крестьяне были освобождены от крепостной зависимости, возникли свободные города - Флоренция, Сиена, Пиза и др.

Республика Венеция держала в руках всю торговлю с Востоком. Венецианские корабли доставляли в Италию и другие страны Европы шелковые ткани, сахар, зерно, индийские благовония и пряности, предметы роскоши. Вместо дамасского мыла появилось пахучее венецианское.

Богатые дамы стали все больше применять благовония и косметику, а также похваляться роскошными флаконами, декорированными золотом и жемчугом Ho Европа не хотела платить бешеные деньги за восточные товары, а египетские султаны все повышали транзитные пошлины (от 15% в XIII в. до 35% в XV в.), да и венецианским купцам была нужна прибыль.

Попытки Генуи конкурировать с Венецией закончились полным поражением генуэзцев в 1380 г. В результате Генуя потеряла все свои заморские крепости в Крыму (Кафа-Феодосия, Саладай-Судак).

Все изменили Великие географические открытия. He так уж много по средневековым меркам португальцам потребовалось времени, чтобы после взятия в Африке крепости Сеута (1415 г.) колонизировать западно-африканское побережье и в 1498 г. достигнуть берегов Индии. За несколько лет были взяты Цейлон и Молуккские острова (1512 г.) - центры производства пряностей В 1518 г. португальцы побывали в Кантоне.

Португальцы взяли в свои руки всю торговлю со странами Востока по южным морям. Сухопутный путь в Европу через Византию тоже к этому времени был перекрыт, так как турки-османы в 1453 г. захватили Константинополь, а немного позже к 1517 г. заняли Сирию, Палестину и Египет. Италия вместе с Венецианской республикой стала превращаться в европейское захолустье. Испания, обогатившаяся золотом американского континента, завладела Неаполитанским королевством.

На Апеннинском полуострове целых 65 лет до 1559 г. велись так называемые "итальянские войны" между Францией и испано-германскими Габсбургами. Вся Италия, за исключением Венецианской республики, Савойского и Тосканского герцогств, попала под власть Габсбургов. В большинстве городов были уничтожены городские вольности. Банкиры, торговцы, мастера, в том числе парфюмеры, стали бежать в другие европейские страны.

И не удивительно, что жена французского короля Генриха II Екатерина Медичи, которая фактически правила страной при трех безвольных королях 30 лет до 1589 г., вывезла из Италии парфюмера Рене Флорентина.

Флорентин, вероятно, был не только злодеем-отравителем, как о нем пишут в романах. Он основал в Париже знаменитую парфюмерную лавку у "Моста менял", которая привлекала французских дворян сильными запахами. Как говорят историки, вдоль парижских улиц тогда в канавах текли потоки зловоний, а в Лувре ночные горшки заменяли канализацию. Поэтому приходилось отбивать дурные запахи.

Римский дворянин Франгипани придумал душистую пудру из мелко измельченного корня ириса с добавкой мускуса и цибета. Спиртовый настой этой пудры стал называться духами ’’Франгипани”.

Несмотря на строгие обычаи протестантизма, запретившего роскошь и воскурения в церковных церемониях, английская королева Елизавета I (1533-1607 гг.) способствовала применению парфюмерии. Ее рабочий кабинет был полон запахов.

Вскоре, однако, победил протестантизм, считавший духи принадлежностью полусвета, и почти до конца правления королевы Виктории (в 1901 г.) в Англии сильные запахи считались неприличными.

Английским парламентом в специальном предписании 1770 г. было указано, что женщина, соблазнившая мужчину с помощью духов и принудившая его к браку, штрафуется по законам о колдовстве, а брак аннулируется.

В 1611 г. стал известен "кармелитский спирт", сделанный в Париже монахами путем отгонки спирта от настойки смеси мелиссы, лаванды и лимонных корок.

Ho первый настоящий одеколон ("Eau de Cologne " - по-французски "кёльнская вода") выпустил в Кельне в 1709 г. уроженец Милана Иоганн Мария Фарина. Этот одеколон успешно конкурировал с чудо-водой "Eau adrmrabilis Cologn " другого итальянского парфюмера Поля Феминиса, получившего в 1727 г. сертификат от медицинского факультета Кельнского университета на применение этой воды в качестве лечебного препарата.

Наконец, в конце XVIII века в Кельне был создан "Одеколон X 4711", завоевавший всемирную известность. Говорят, что этот одеколон понравился Наполеону Бонапарту, который постоянно возил его с собой и даже взял в поход 1812 года. Он же, приводя в порядок французское и европейское законодательство, распорядился в 1810 г. исключить одеколоны из списка лечебных средств, которые должны были проходить специальные медицинские испытания. Это способствовало развитию парфюмерии.

Возвращаясь ко времени династии Бурбонов, следует подчеркнуть, что французские короли всячески поощряли развитие парфюмерии. Еще в 1614 г. сословие парфюмеров получило официальное признание. Стало престижным не только применять, но и создавать духи. Так, маршал Ришелье, чей внук позже стал губернатором Одессы, составил в 1734 г. духи "Букет Маршала", которые были модными до конца XIX в.

Фаворитка Людовика XV мадам де Помпадур (1721-1764) обожала сильные запахи. Портьеры ее будуара после смерти почти 20 лет сохраняли запах мускуса. Сменившая ее для королевских амурных утех мадам Дюбарри (1743-1793) предпочитала легкие цветочные запахи и сделала модными одеколоны. За королями следовал двор, за королевским двором - дворяне и богатые люди третьего сословия.

Спрос на парфюмерию все возрастал и вот, в XVII в. на юге Франции возник новый центр парфюмерии - город Грасс, где не просто смешивали пахучие продукты, а начали выращивать эфиромасличные растения и вырабатывать эфирные масла. Близ Грасса возникли плантации лаванды, розы, жасмина. Сюда стали привозить корни ириса из Италии, санталовое масло из Индии, ваниль из Мексики.

Хотя португальских мореходов сильно потеснили сначала голландские, а потом английские колонизаторы, ввоз в Европу восточных пряностей и эфирных масел все возрастал. Французы создали в начале XIX в. в своих колониях на островах Вест-Индии, Реюньоне и Мадагаскаре плантации эфиромасличных растений.

Эфирные масла, листья пачули, корни нарда и ветиверии, как правило, поступали для переработки в Грасс. В числе источников парфюмерного сырья того времени в дополнение к упомянутым нами ранее нужно отметить следующие:

Крупноцветный жасмин (Jasminum grandiflorum L.) - одна из наиболее ценных разновидностей этого растения, которое при посредстве арабов попало из Северной Индии в Испанию, а оттуда распространилось во Францию (XVI в.) и в другие страны Средиземноморья. Сначала жасмин культивировался как садовое растение. Цветы жасмина имеют неповторимый "знойный" запах.

Китайская разновидность жасмина (Jasminum sambac), которая служит в Китае для ароматизации чая и табака, также может быть использована в парфюмерии.

Листья пачули (Pogestemon patchouli Pell.) появились в Европе в 1826 г. вместе с индийскими тканями. Эти листья придавали текстильным материалам пряно-древесный запах с нотой камфоры или, как говорят, запах "бабушкиного сундука". Пачули с древних времен использовалась в Индии для священных воскурений. Сухой лист долго сохраняет запах и обладает сильным инсектицидным действием.

Пачулиевое эфирное масло, получаемое длительной перегонкой с паром, с конца XIX в. активно применяется в парфюмерии и для отдушивания туалетного мыла. Равноценных синтетических промышленных заменителей пока не создано.

Несколько позже, чем пачули, в парфюмерии стали использовать эфирное масло из корней ветиверии (Vetiveria zizanoides L.), обладающее своеобразным древесно-бальзамическим запахом. Масло содержит более 150 компонентов класса сесквитерпенов. Придает парфюмерным изделиям стойкость запаха. Синтетические аналоги не созданы.

Герань (Pelargonium graveolens, P. roseum) попала в Европу в качестве декоративного растения в конце XVII в. из Южной Африки.

Первые плантации герани для получения эфирного масла были созданы во Франции в 1847 г. Потом они перекочевали в Алжир и на остров Реюньон, который прежде назывался остров Бурбон (а потому сорт масла стал именоваться "бурбонским").

Надежным источником монотерпеновых спиртов и альдегидов для парфюмерных целей стали эфирные масла травянистых растений рода Cymbopogon, растущих в Юго-Восточной Азии. Это, во-первых, пальмарозовое эфирное масло из травы Cymbopogon martini Stapf, которая с древних времен использовалась в Индии при культовых воскурениях и при изготовлении благовонных масел.

Еще большее значение имело, особенно с конца XIX в., и имеет до сих пор явское цитронелловое масло из травы Cymbopogon winterianus Jowitt. Это эфирное масло сначала использовалось в целом виде, но с конца XIX в. разделяется на компоненты и применяется для получения других более ценных душистых веществ, на что до сих пор расходуются тысячи тонн масла.

Третий представитель рассматриваемого рода лемонграсс (Cymbopogon citratus Stapf) содержит эфирное масло, образец которого попал в Европу с Молуккских островов в 1717 г. Производство масла, начатое в 1820 г., особенно увеличилось к концу XIX в., когда основной компонент этого масла - цитраль - потребовался для получения новых душистых веществ (ионона и метилионона).

Юго-Восточная Азия подарила Европе еще одно творение природы - эфирное масло цветов дерева иланг-иланг (Cananga odorata).

Экзотический запах иланг-илангового масла определяется сочетанием душистых веществ с цветочным запахом, высококипящих сложных эфиров и метилового эфира пара-крезола. Химический состав этого масла известен. Парфюмерам при наличии необходимого сырья удается хорошо воспроизводить его запах.

Из цитрусовых растений для парфюмерии очень важным оказался бергамот (Citrus bergamia Risso), эфирное масло которого было описано в конце XVII в. Растиранием или прессованием корок этого несъедобного фрукта получали приятно пахнущую эссенцию. Выращивание бергамота требует определенных климатических условий.

Интересным для парфюмерии стал лишайник Evernia prunastri Ach., который растет на дубах. Экстракция этого лишайника спиртом или другими растворителями дает темно-зеленую пасту с сильным неповторимым запахом, называемую резиноидом дубового мха или просто “дубовый мох”. В XIX в. лишайник собирали на дубах Южной Франции и, вероятно, в лесу Фонтенбло близ Парижа. Получение резиноида, пригодного для парфюмерии, и так называемого "абсолю дубового мха" велось в Грассе.

Эти экстракты стали незаменимыми компонентами в классической и современной парфюмерии, особенно для изделий типа "Шипр" и "Фужер”. Однако ресурсы природного лишайника, главным поставщиком которого до 1991 г. была Югославия, недостаточны.

Новый Свет обогатил палитру европейских парфюмеров несколькими ценными продуктами. Два из них, ваниль и бобы тонка, сейчас почти утратили значение для парфюмерии, так как с конца XIX в. освоены химические способы производства их основных душистых начал - ванилина и кумарина.

В конце XVIII - начале XIX века духи и одеколоны стали использоваться для парфюмерных целей гораздо чаще, чем имеющие многовековую историю благовонные масла и притирания на основе растительных масел. Вместо парфюмерных лавок, где создавались и продавались за большие деньги предметы парфюмерии, возникли небольшие парфюмерные предприятия.

Западная Европа не воспользовалась опытом финской или русской бани, где можно было даже без мыла, а лишь используя щелок из золы или березовый веник, достигнуть парфюмерно-косметического благолепия. Она отвергла также арабский опыт, который, по словам немецкого химика и парфюмера А. Вагнера, состоял в том, что арабские женщины "вырывают под шатром, где они обитают, небольшое углубление, заполняют его древесным углем, разжигают и бросают туда горсть благовонных смол и пряностей. Когда начинает подниматься теплый пахучий дым, присаживаются обнаженными над очагом на корточки, делая из одежды колпак от шеи до пола. Когда уголь прогорит, тело и одежда приобретают сильный запах".

В 1774-1775 гг. в Париже появились фирмы Любена (P.F. Lubin) и Убигана (J.F. Houbigant), продукция которых была модной до конца XIX в.

В 1828 г. возникло предприятие Герлена (J.F. GuerIain), которое до сегодняшнего дня выпускает на рынок шедевры высшей парфюмерии.

Парфюмеры Англии Ярдлей и Аткинсон специализировались на таких туалетных водах, как знаменитая "Лаванда", "Шипр" и "Жокей-клуб". В последней использовались эфирные масла и спиртовые настойки бергамота, розы, корней ириса, туберозы. Заметный толчок развитию английской парфюмерии дала континентальная блокада, введенная Наполеоном Бонапартом.

В Германии и, в частности, в Кёльне расширялось производство одеколонов. В течение почти всего XIX века парфюмерия базировалась исключительно на природных продуктах, многие из которых привозились из тропических стран по дорогой цене. Да и эфирные масла из местного сырья, такие как масла розы, жасмина, ириса, были безумно дороги, так как их производство требовало особых условий и больших затрат человеческого труда.

Лишь успехи органической химии конца XIX в. сделали возможным получение душистых веществ химическим путем, что позволило производить на химических предприятиях на первых порах копии природных продуктов, а потом и совершенно новые пахучие вещества.

Все больше требовалось эфирных масел и пряностей. Эфирные масла стали приоритетными объектами химических исследований.

Тогдашние химики и не могли себе представить, что эти благоухающие продукты состоят, как сейчас установлено, из сотен компонентов. Считалось, что они представляют собой сумму двух начал - жидкого и твердого. По аналогии с полукристаллическим маслом камфорного лавра твердая часть называлась "камфорой" (например, мятная камфора, анисовая камфора и т.п.), что казалось бы, подтверждали опыты по вымораживанию этих эфирных масел.

Потребовалась 30-летняя работа французского химика Ж. Дюма по созданию способа элементного анализа органических соединений сожжением и метода систематического анализа эфирных масел, чтобы начать по-настоящему анализировать эфирные масла. Уже в 1833-1835 гг. Ж. Дюма опубликовал безупречные результаты определений элементного состава настоящей камфоры, ментола, анетола и коричного альдегида. Ho нужно было еще несколько десятилетий, чтобы от изучения и анализа эфирных масел перейти к получению их составляющих синтетическим путем. Успехам в области синтеза способствовало осмысление родившейся в это время (А. М. Бутлеров, А. Кекуле; 1861-64 гг.) теории строения молекул органических соединений.

С. Канницаро и К. Бертаньини в период 1853-1861 гг. опубликовали серию работ по синтезу и установлению строения бензальдегида, бензилового спирта, анисового альдегида, анисового спирта, фенилацетальдегида и фенилуксусной кислоты. У. Перкин первый синтезировал в 1868 г. кумарин - пахучее начало бобов тонка. Польский химик Б. Радзишевский впервые получил синтетическим путем в 1876 г. фенилэтиловый спирт.

Успехами немецких ученых ознаменовалась последняя четверть XIX в. На предприятии "Хаарман - Раймер" в 1876 г. были организованы производства синтетических ванилина и кумарина. Там же Ф. Тиман с сотрудниками осуществил в 1893 г. синтез ионона и завершил работы по установлению строения молекул гераниола, линалоола, цитронеллаля (1895-1898 гг.).

О. Валлах посвятил многие годы изучению терпеновых соединений и был удостоен за эти работы Нобелевской премии. Он ввел принятую до сих пор номенклатуру тривиальных названий терпенов (пинен, камфен, дипентен и т.д.)

Открытие французским химиком А. Бауром в 1891 г. новой группы душистых веществ с запахом мускуса, так называемых "нитромускусов”, было довольно быстро реализовано, что, возможно, на какое-то время затормозило истребление азиатского мускусного оленя.

Парфюмерия была благодатной областью для использования душистых веществ, получаемых химическим путем или выделяемых из природных смесей. Во-первых, это давало хороший доход как химическим, так и парфюмерным предприятиям. Во-вторых, при этом не требовалось сразу больших капиталовложений, так как выработка нового сорта духов или туалетного мыла росла постепенно по мере увеличения спроса. И, наконец, именно появление новых душистых веществ позволило создавать новые шедевры парфюмерии с оригинальным запахом.

Начало применения синтетических продуктов в парфюмерии было положено французской парфюмерной компанией "Убиган", которая на основе синтетического кумарина создала в 1882 г. одеколон "Королевский фужер" и отдушку для туалетного мыла.

Для людей, привыкших к нежным природным запахам, казался шокирующим, особенно первое время, запах духов "Жики" ("Герлен", 1889 г.), куда вошли кумарин, ванилин и гелиотропин с их сильными стойкими запахами.

Стали возникать новые фирмы - производители сырья для парфюмерии. В университетах и фирменных лабораториях начались интенсивные исследования по поиску новых продуктов и новых технологий. Синтетические продукты старались выпустить на рынок под торговыми названиями, не раскрывая их химической сущности.

Одним из таких ценных "секретов" оказался альфа-изометилионон, полученный швейцарским химиком Ф. Шуи и поступивший в продажу под названием "иралия" от компании, которая была создана в 1895 году и сейчас носит имя "Фирмених". Иралия в сочетании с изоэвгенолом послужила основой духов "Ль’Ориган" ("Коти", 1905 г.), а позже была использована в духах "Красная Москва" ("Новая Заря", 1924 г.).

Важным этапом в развитии парфюмерии было создание в 1921 г. парфюмером Е. Beaux духов "Шанель №5", в композиции которых сильно пахнущие альдегиды (нониловый и дециловый) сочетались с ванилином, амброй и иланг-илангом. Эти духи были символом послевоенного (после первой мировой войны) времени, времени новой моды на абстрактную живопись, короткие женские юбки, сильные запахи.

Большой удачей швейцарской компании "Фирмених” было привлечение к исследовательской работе двух талантливых химиков Л. Ружички (1920 г.) и М. Штолля (1923 г.), пионерские работы которых позволили решить ряд проблем теоретической органической химии и промышленного синтеза душистых веществ.

Блестящие работы по макроциклам, обогатившие структурную органическую химию, завершились созданием первого в мире производства макроциклических мускусов (1926 г.).

Именно за работы по макроциклам и за исследования высших терпеновых соединений Л. Ружичка был удостоен Нобелевской премии 1939 г.

Пауза между двумя мировыми войнами ознаменовалась быстрым развитием промышленного синтеза душистых веществ сначала в Западной Европе и США, а позже в России и Японии. Была освоена специфика получения продуктов, пригодных для парфюмерии, которые, как в пословице о бочке меда и ложке дегтя, не должны были иметь даже следов дурнопахнущих примесей.

В числе душистых веществ, вырабатываемых химическим путем, особенное значение приобрели:

1) бензиловый спирт, бензилацетат и другие сложные эфиры этого спирта,

2) фенилэтиловый спирт и фенилацетальдегид,

3) бензальдегид, коричный альдегид, коричный спирт, альфа-амилкоричный альдегид,

4) метилантранилат и изоамилсалицилат,

5) пара-метилацетофенон и ацетиланизол,

6) ионон и метилионон.

Они создали основу для производства массовой парфюмерии и отдушек туалетного мыла. Ho в высшей парфюмерии продолжалось использование дорогих эфирных масел. Оригинальные оттенки запаха придавались путем ввода новых синтетических веществ или созданием новых комбинаций природных продуктов Так, например, композиция духов "Арпеж” ("Ланвен", 1927) содержала 14% абсолютного масла жасмина, а духи "Джой" ("Пату", 1938) были построены на сочетании масла жасмина с розовым эфирным маслом, что определило их очень высокую цену

Все нарушила вторая мировая война, в которой участвовали почти все европейские страны. Лишь в Швейцарии, чудом избежавшей участия в войне, велись химические исследования эфирных масел и их компонентов Эти работы и предыдущий опыт, видимо, и позволили швейцарским компаниям "Фирмених" и "Живодан" опередить другие европейские фирмы по научному заделу и техническому уровню производства душистых веществ.