Обзор литературы по парфюмерии (№ 2)
Веригин К. М. Благоуханность. Воспоминания парфюмера. М.: КЛЕОграф, 1996. 223, [1] с., ил.; 16,5х11.5 см. Тираж 2000. ISBN5-900538-16-3
Подразделы: 1-03.
Автор этого любопытного издания - Константин Михайлович Веригин (1898-1982) – парфюмер, ученик Эрнеста Эдуардовича Бо.
По сути, данная книга – мемуары человека, прожившего долгую и сложную жизнь. Родившись в Крыму, он ветром революции был заброшен в Париж, где самореализовался, став парфюмером. Если первая часть воспоминаний больше рассказывает о жизненных перипетиях автора, а мир ароматов выступает в ней в качестве фона, то вторая часть погружает в мир запахов, мир парфюмерии. Константин Михайлович рассказывает о годах эмиграции и долгожданной работе в Грасе, под руководством парфюмера, создавшего «Шанель №5». Вот как он описывает четвертый год пребывания в эмиграции: «Шли месяцы. Я старался найти работу в парфюмерных Домах, но тщетно. Надо было иметь надежные связи, а у меня их не было. Парфюмеры боятся брать новых людей, так как вся их работа основана на тайне; люди же не проверенные (особенно опасны химики) могут похитить формулы духов, передать их конкурентам или использовать сами. Опасно пускать нового человека в лабораторию Дома, его «святая святых». Только родственные гарантии или могущественная рекомендация могут открыть химику доступ к действительно интересному делу».
Вторая часть воспоминаний интересна россыпью жемчужин ценных наблюдений, в частности, о биологической активностью различных эфирных масел и их соединений. Автор увлекательно рассказывает о будничных днях работы в парфюмерном Доме, о волшебстве сотворения ароматов и делится маленькими хитростями «таинственной» профессии. Книга вне возрастных категорий, ее интересно будет прочитать как подростку, склоняющемуся к выбору профессии, связанной с душистыми веществами, так и пенсионеру – осмысляющему прожитые годы. Каждый найдет в ней что-то полезное для себя.
Для тех, кто занимается созданием авторской парфюмерии, будет особо интересна глава «О названии духов», в которой рассказывается о специфике закрепления названия за ароматной композицией. Несмотря на свой малый размер и форму изложения материала, книга несет много полезной информации.
Де Фейдо Э. Герлен: загадочная история легендарной семьи парфюмеров. [Пер. с франц. А.Н. Гардт]. М.: Эксмо, 2021. 250, [6] с.; 22х14 см. Тираж 3000. ISBN978-5-04-090068-8
Подразделы: 1-03; 1-02.
Автор книги французский писатель, историк, парфюмерный эксперт Элизабет де Фейдо.
Легко читаемая книга о становлении одного из старейших парфюмерных Домов Франции – результате трудов пяти поколений семьи Герлен.
Книга содержит множество любопытных фактов. Ее безусловная ценность и в том, что написана она француженкой, да еще историком и парфюмерным экспертом. Такое сочетание не может породить неинтересный труд. Да и читатель, знакомясь с материалами книги, не сможет воскликнуть, что автор возводит напраслину, очерняет Европу, придумывает байки о творившемся еще в XVII-XIX в. санитарно-гигиеническом аде. При знакомстве с подобными книгами сами собой пропадают вопросы, почему слово «парфюмерия» имеет французское происхождение, по каким причинам она получила массовую популярность в этой и ряде других европейских стран, почему для французов, можно сказать, на «генетическом уровне», тема изысканных ароматов такая важная и вместе с тем болезненная, ну и, наконец, почему такое количество парфюмерных Домов находится именно во Франции.
Чтение этой книги познавательно и способно стимулировать не только к размышлению, но и действию, например, в свое время, находясь под впечатлением от повествования, мы написали заметку «курительный (ароматический) уксус».
Вот, в качестве примера, отрывок из текста, в котором автор вкладывает информацию об этом продукте в уста своего героя Пьера-Франсуа-Паскаля Герлена: «Иногда он представлял парфюмерный уксус как известное с античности средство против болезней. Он перечислял, сколько раз его рекомендовали врачи, говорил, что его считали панацеей и прописывали от различных заболеваний: ревматизма, защемления седалищного нерва, подагры, раздраженного желудка, безумия, горячки, морщин, прыщей. Диоскорид, древнегреческий врач I века, рекомендовал его для заживления ран, при воспалении печени и против плохого настроения, которое могло сказаться на здоровье.
Герлен не умолкал ни на минуту. Медицинские уксусы были широко распространены в древней медицине; существовала масса их вариаций. Уксус вдыхали во время чумы, чтобы бороться с миазмами, также считалось, что ароматизированные уксусы прекрасно воздействуют на кожу. Начиная с конца XVII века, их использовали вместо воды для умывания, так как Амбруаз Паре, личный врач Генриха IV, закрыл общественные бани в крупных городах. Воду, как и воздух, считали средой для распространения эпидемии, поэтому был наложен запрет на водные процедуры. Туалет с тех пор был «сухим»: чтобы обмыть тело, люди обтирались тканью, смоченной в уксусе или лосьоне.
Эта практика не исчезла бесследно. В начале XIX века многие продолжали использовать уксус как жидкость для умывания, и парфюмеры производили большое количество различных ее вариаций. Даже если уксус не оказывал влияния на иммунитет, он был прекрасным средством для ухода за кожей, потому что поддерживал уровень кислотного баланса и защищал кожные покровы при низких температурах. Женщины также ценили его косметические свойства. Уксус спасал при куперозе, лишае, зуде и даже разглаживал морщины. Наконец, этим составом ополаскивали волосы, чтобы придать им блеск, а также применяли в качестве освежающего средства. Пьер-Франсуа-Паскаль своими рассказами преподносил уксус как настоящее чудо, эликсир молодости, продлевающий красоту».
Безусловно, что данное произведение представляет собой художественно обработанную реконструкцию жизненного пути нескольких поколений одного рода с заполнением пробелов воображением автора. Но сделано это качественно, с использованием фактического материала соответствующего своему времени и потому вызывает доверие.
Подразделы: 1-04; 1-05; 1-06; 1-07.
Автор книги Александр Николаевич Макаров-Землянский, коллега Рудольфа Аркадьевича Фридмана.
Издание ориентировано на специалистов, связанных с парфюмерным производством, но в нем есть и много интересного для всех, кто интересуется процессом изготовления душистых композиций или занимается фасовкой эфирных масел. Содержание книги позволяет отнести ее сразу к нескольким подразделам. Это малотиражное и потому редкое встречающееся издание, в котором освещены все основные вопросы, связанные с непосредственным созданием парфюмерной продукции. И хотя для знакомства с законами гармоничного сочетания ароматов душистых веществ автор отсылает к книге Фридмана Р.А. «Парфюмерия» (1955), он, в главе «Основные требования, предъявляемые к композициям», и сам рассказывает о некоторых особенностях их создания. Раздел «Литература» включает 12 источников, все они, в последующем, станут объектами наших обзоров.
Нет смысла пересказывать книгу – с ее содержанием и авторским вступлением можно ознакомиться, перейдя по ссылке. Мы приведем только пару цитат. В их выборе мы руководствовались частотой задаваемых вопросов - чем эфирные масла для создания парфюмерных композиций отличаются от тех, что рекомендуются с целью лечения и профилактики заболеваний; почему одно и то же эфирное масло у двух разных фирм может иметь различную скорость испарения с листа бумаги, а также, почему у одних зарубежных фирм масла могут быть существенно дороже (при прочих равных условиях), чем у других?
Первая связана с тем, почему эфирные масла, извлекаемые паровой перегонкой, имеют существенные недостатки с точки зрения использования их для парфюмерии, в сравнении, например, с получаемыми методами экстракции или анфлеража:
«1) относительно высокая температура перегонки для некоторых душистых веществ, входящих в данное эфирное масло, что вызывает иногда их разложение;
2) растворимость некоторых душистых веществ в воде при ее конденсации из водяного пара, в связи с чем эти душистые вещества отсутствуют в составе эфирного масла после его отстаивания:
3) недостаточно высокая температура перегонки для некоторых труднолетучих душистых веществ, входящих в состав данного эфирного масла, в результате чего эти вещества не отгоняются из растительного сырья и, следовательно, отсутствуют в составе перегнанного эфирного масла;
4) наличие в большинстве эфирных масел терпенов и сесквитерпенов, уменьшающих растворимость эфирных масел в спирте, а в некоторых случаях – ухудшающих их запах».
Вторая – с преимуществами и недостатками детерпенизированных масел, которые получают разделением на фракции исходного эфирного масла путем повторной перегонки или обработкой спиртом пониженной крепости:
«Их преимущества заключаются в том, что они легко растворяются в спирте невысокой крепости. Это обстоятельство имеет большое значение при производстве гигиенической парфюмерии, где из соображений чисто гигиенических крепость спирта держится на уровне 60-65% об., а в спирте указанной крепости могут растворяться полностью только бестерпенные цитрусовые масла.
Необходимо учитывать, что обестерпенивание масел всегда сопровождается некоторой потерей последних и увеличением их стоимости, а также некоторым изменением запаха и увеличением их летучести, поэтому не во всех случаях целесообразно применять бестерпенные масла».
Конечно, как и в любой книге, всегда можно найти определения, с которыми можно не согласиться. Есть они и в этой книге. Например, рассказывая о технологии экстракции душистого сырья, автор пишет: «Растворитель экстрагирует из растения не только эфирные масла, но также воска, парафины, камеди и жиры; поэтому первичные продукты экстракции имеют твердую консистенцию и не полностью растворяются в спирте, вследствие этого не всегда применяются в парфюмерии. Такие масла называются конкретами».
Мы не можем согласиться с таким определением, остающегося после отгонки экстрагента, первичного ароматного продукта, из которого затем можно извлечь два различающихся по качеству запаха, химическому составу и цене масла. Если конкрет обработать этанолом, то в результате можно извлечь из него масло абсолю, а если подвергнуть обработке паром, то на выходе получить эфирное масло. Оговоримся, что извлекать из конкрета эфирное масло паровой перегонкой подобно забиванию микроскопом гвоздей, но, в принципе, в жизни возможно и то и другое. Однако сам конкрет маслом не является, это мазеподобное, чаще всего полутвердое маслосодержащее душистое вещество.
В книге есть и другие дискуссионные моменты, которые в целом не умаляют достоинств книги.
Да, автор придерживается позиции своего коллеги и соавтора по некоторым работам: парфюмерия – это особый вид искусства, искусства сочетания запахов.
Подразделы:1-01; 1-02; 1-03; 1-04; 1-06; 1-07; 1-09; 1-10.
Авторы учебного пособия Кривова Анна Юрьевна и Паронян Владимир Хачикович.
Это одно из последних профессионально-ориентированных изданий, которое предлагается в качестве учебного пособия, представляющего современные сведения о технологиях производства парфюмерных и косметических изделий. В нем, в большей или меньшей степени, представлены практически все упомянутые нами подразделы. Книга состоит из двух частей: «Парфюмерия» (с. 6-321) и «Косметика» (с. 322-660). Библиография включает 44 источника.
Если рассматривать первую часть книги «Парфюмерия», то можно заметить, что на ее авторов оказало влияние работа Р.А. Фридмана. Многие положения из его «Парфюмерии» (1955) как бы просвечивают сквозь ткань «осовременненного» результатами новых исследований изложения, озвученных еще в середине прошлого века мыслей. Авторы вслед за Рудольфом Аркадьевичем сравнивают парфюмерию с искусством, но уточняют - искусством, основанном на научных данных. В книге можно встретить фрагменты, по нескольку страниц заимствованные из других изданий, например, из «Эфирные масла для парфюмерии и ароматерапии» или «Парфюмерия и ее секреты» Станислава Амвросьевича Войткевича и др.
Если же не принимать в расчет такие моменты, то данное пособие будет интересно всем, кто серьезно занимается как эфирными маслами, так и душистыми композициями. Тем паче, что ничего лучшего по полноте охвата заявленной темы и глубины ее изложения, с 2009 г. на русском языке не публиковалось.
Балан И. З., Грибков А. С., Гуторина Т. А., Иванов П. В., Кириллов В. М., Коровина М. Н., Кирш В. А., Купцова С. С., Левин В. Ф., Лившиц А. Я., Москалева А. С., Похлебалова Л. П., Уварова Е. И., Ускова М. С., Федоров С. А. Сто лет парфюмерной фабрике «Новая заря». М.: Пищевая промышленность, 1965.60, [4] с., ил.; 22х17 см. Тираж 5000.
Подразделы: 1-03.
В юбилейном издании, посвященном 100-летней годовщине основания одного из старейших парфюмерных предприятий Москвы, рассказывается его история. В 1864 г. 20 июля французский подданный Г.А. Брокар основал в Теплом переулке г. Москвы «примитивное парфюмерно-косметическое производство». «К 50-летию существования фабрика представляла собой крупнейшее предприятие не только России, но и Европы», - вспоминал бывший парфюмер фабрики, француз А. Мишель. В 1914 г. количество работавших на производстве людей превышало 1500 человек.
В конце 1917, начале 1918 гг. фабрика была национализирована и стала называться «Государственный мыловаренный завод №5», а с 1922 г. Государственный мыльно-парфюмерный завод «Новая заря».
Последовательный рассказ истории развития предприятия от его основания, вплоть до года публикации книги, преимущественно ведется от лица сотрудников, указанных в составе авторского коллектива. Книга содержит и воспоминания известного парфюмера Павла Васильевича Иванова (29.12.1902-07.06.1989), автора душистых композиций: «Вечер», «Жемчуг», «Каменный цветок», «Сказка о царе Салтане», «Торжество», «Триумф», «Только ты», «Ярославна» и др.
Приведем из рассказа П.В. Иванова только один совет, данный наставником Мишелем: «Если хотите быть специалистом-парфюмером, изучайте все сырье, делайте 10%-ные растворы каждого душистого вещества и ежедневно изучайте специфические особенности каждого эфирного масла, каждого душистого вещества».
Несмотря на очевидно политизированное изложение, книга будет интересна всем, кто интересуется историей становления парфюмерного производства в нашей стране. Издание включает множество черно-белых фотографий работников отечественной парфюмерной промышленности и, в частности, «Новой зари».