Обзор литературы по парфюмерии (№11)
Следующие два обзора полностью посвящены книгам Рудольфа Аркадьевича Фридмана (1901[1902]-1983[1985]). Рудольф Аркадьевич – химик-технолог, парфюмер, известный популяризатор отечественной парфюмерно-косметической отрасли. Он автор популярных книг по косметике и парфюмерии, совокупный тираж которых составил 700 000 экз., а также специализированных малотиражных изданий по технологии мыловарения, производства косметики и парфюмерии. В первой серии обзоров мы представим только те его книги, в которых делается упор на парфюмерную продукцию. По большей части это ориентированные на широкий круг читателей популярные издания, благодаря которым наши бабушки узнавали, как правильно выбирать и использовать духи, душистые воды и одеколоны, какие парфюмерные средства продаются в советских магазинах и их характерные особенности.
Р.А. Фридман первым в своих книгах уделил особое внимание истории развития парфюмерии, до него в отечественных изданиях этому вопросу отводилась от силы одна-две страницы. Его «Технология парфюмерии» (1949) и переработанное второе издание «Парфюмерия» (1955) даже спустя 70 лет после публикации привлекают внимание любителей создавать душистые композиции.
На нашем сайте мы посвятили Рудольфу Аркадьевичу Фридману отдельную страницу. К сожалению, о жизненном пути одного из старейших косметологов и парфюмеров нашей страны в интернете пока информации крайне мало и это притом, что редкое современное отечественное тематическое издание обходится без цитат из его книг.
Рудольф Аркадьевич - автор рецептур ряда косметических средств и парфюмерных композиций, в свое время имевших высокий спрос. С наиболее значимыми авторскими разработками можно познакомиться на странице «Творческие удачи Р.А. Фридмана».
Стоит отметить, что Р.А. Фридман все же в большей степени был практиком, он разрабатывал рецептуры, технологии производства и фасовки парфюмерно-косметических средств. Поэтому его специализированные труды сильны, прежде всего, практической стороной освещаемой темы, а ряд утверждений относимых к области теоретических вопросов подвергались критике со стороны оппонентов.
С другой стороны, его популярные книги в узких кругах вызывали определенное раздражение в силу особого упора, как бы сейчас сказали, на рекламу парфюмерно-косметических средств, разработанных самим автором. Сейчас такой подход кажется естественным, но в советское время самореклама воспринималось скорее со знаком минус. Возможно, из-за очевидной субъективности в описании ряда парфюмерно-косметических средств на труды Рудольфа Аркадьевича ссылались в то время существенно реже, нежели сейчас.
Ну а в этом обзоре представляем вашему вниманию две печатные работы Рудольфа Аркадьевича.
Первая по времени публикации «Технология парфюмерии» (1949) и ее второе издание «Парфюмерия» (1955), несмотря на критику ряда авторских теоретических положений со стороны, например, С. А. Войткевича обе книги, пожалуй, и сейчас главные пособия для изучающих основы построения парфюмерной композиции. При всех своих изначальных недостатках и в определенной степени устаревших данных книги стоят того, чтобы с ними познакомиться ближе. Из подобного плана изданий можно также упомянуть работы А. Н. Макарова-Землянского (1964), Г. Н. Каспарова (1978, 1988, 1989), А. Ю. Кривовой и В. Х. Паронян (2009).
«Покупателю о парфюмерии и косметике» - одна из первых популярных работ Рудольфа Аркадьевича. Она включает два раздела: Парфюмерия и Косметика. Структура изложения материала сохраняется и в двух ее последующих переизданиях. Всего книга издавалась три раза, затем она была существенно переработана и вышла уже под новым названием «Парфюмерия и косметика». В каждое последующее издание автор добавлял или переписывал какие-то главы, вносил уточнения. По этой причине все издания представляют определенный интерес – по ним можно проследить путь развития авторской «теории запахов».
Как мы уже отметили выше, во всех книгах Р.А. Фридман особое внимание уделяет своим разработкам. Делается это ненавязчиво. Практически в каждой главе упоминается то или иное парфюмерно-косметическое средство: или в виде примера, как из таких непохожих ароматов боярышника, жасмина, гелиотропа складывается совершенно новый запах – сирени (авторская разработка духов "Сирень"); или в качестве иллюстрации способа применения: «Из жидкостей для пульверизации применяют обычно "Лесную воду", представляющую собой окрашенный спиртовой раствор душистых веществ, в котором преобладает пихтовое масло» ("Лесная вода" также авторская разработка) и т.д.
Конечно, большинство упоминаемых в книгах парфюмерно-косметических средств уже не купить в магазинах (аукционы не в счет), и в этой части можно сказать, что издания устарели, однако, они содержат также множество советов, рецептов и пояснений, которые и сейчас актуальны.
Например, мы и сейчас периодически сталкиваемся с одним вопросом, но в различных вариациях – «Почему вновь купленная композиция (духи или эфирное масло) по своей интенсивности аромата отличается от запаха приобретенного ранее?». Подобная тема поднимается и на форумах, при обсуждении ароматов духов, выпускавшихся в советское время, и производимых ныне, при этом авторы постов зачастую апеллируют к своим воспоминаниям прежнего впечатления от аромата, а даже не к фактическому сравнению запахов из двух флаконов. Это утверждение часто встречается и в виде постов (или отзывов) – что у той или иной фирмы испортилась продукция, дескать, раньше она пахла лучше, чем сейчас. Если оставить за скобками, что в процессе хранения некоторые ароматические композиции (как и отдельные эфирные масла) могут «дозревать» или «стариться», что проявляется порой в улучшении парфюмерной оценки их запаха (по этой причине сравнение аромата длительно хранившихся духов с недавно изготовленными не всегда корректно), то другой и более очевидной причиной такого несоответствия является адаптация к полюбившемуся аромату. Вот что об этом явлении рассказывает Рудольф Аркадьевич Фридман (1961):
«Как-то автор этой книги находился в кабинете у директора фабрики «Новая заря» в Москве. В это время открылась дверь и вошла дама от которой очень резко пахло духами "Красная Москва". Когда я ей указал на это, она удивленно ответила, что как раз и пришла с жалобой на качество духов "Красная Москва", которые «совсем не пахнут и не стойки».
Нередко к промышленности предъявляют незаслуженные претензии, основанные всецело на явлениях адаптации. Например, потребитель, использовавший флакон духов, при покупке второго флакона этих же духов почти всегда заявляет, что духи стали значительно слабее и хуже по запаху и, по его мнению, промышленность изменила рецептуру, между тем как все дело заключается в привычке данного лица к определенному запаху».
А вот что писал о явлении адаптации к ароматам известный советский исследователь обоняния А. И. Бронштейн (1950): «Адаптация к запахам выражена чрезвычайно отчетливо. Ее можно наблюдать в процессе обыденной жизни. Если человек входит с улицы в комнату, он почти всегда ощущает какой-нибудь запах, но достаточно ему побыть в комнате несколько минут, как запах, если он не слишком силен, перестает восприниматься. Люди не ощущают запаха своей одежды, духов, которыми она вспрыснута. В этом «привыкании» к запахам и заключается адаптация обонятельного прибора». К работам Бронштейна мы вернемся в последующих обзорах.
Еще одна цитата к вышесказанному, но уже из второго издания (1963), о процессе дозревания или влиянии длительного срока хранения на стойкость запаха композиции: «Потребители нередко отмечают, что «старые» духи или остатки духов в флаконе, которые долго пролежали, пахнут лучше и более стойки. Они объясняют это тем, что «раньше духи были лучше». Это неверно. «Закрепителем» духов было время. В духах и одеколонах так же, как в винах, коньяках и ликерах, все время происходят химические процессы, которые влияют на качество. Они называются созреванием и в большинстве случаев приводят к улучшению и повышению стойкости запаха. Иногда в запахе духов вначале ощущается небольшой кисловатый оттенок, который затем исчезает». Иными словами, продукты окисления или осмоления душистых веществ приобретают фиксирующие свойства и повышают общую стойкость композиции к испарению. Правда при этом резко возрастает и ее аллергенное действие. Поэтому обязательно старые духи, как и эфирные масла нужно проверять на индивидуальную непереносимость. Если же при частом применении смеси появились первые симптомы раздражения (покраснение или шелушение места нанесения композиции) нужно сделать перерыв. В последующем, если хочется продолжить использовать старый, но любимый аромат, либо разбавить его какой-либо нейтральной основой (понизив концентрацию потенциального раздражителя), либо, что лучше, наносить композицию не на кожу, а отдушивать ей носовой платок или подкладку платья, распылять аромат в помещении с помощью пульверизатора и т.п.
Фридман Р. А. Покупателю о парфюмерии и косметике. М.: Госторгиздат, 1961 (Л.: тип. №1 «Печатный двор»). 191, [1] с., ил.; 20х13 см. Библиогр. в подстроч. примеч. Обложка. Тираж 50 000.
Подразделы: 1-02; 1-03; 1-07.
Автор Рудольф Аркадьевич Фридман.
Парфюмерия и косметика имеют эстетическое назначение и относятся, если так можно выразиться, к «прикладной эстетике», поэтому весьма важно серьезно подходить к подбору и применению парфюмерно-косметических средств.
Цель настоящей книги – помочь покупателю разобраться в ассортименте парфюмерно-косметических товаров, дать нужные рекомендации по выбору парфюмерии и косметики и в какой то степени способствовать воспитанию вкуса, соблюдению основных требований эстетики в этой области.
В книге приведен только тот перечень парфюмерно-косметических изделий, которые получили наибольшее распространение или по мнению автора заслуживают особого внимания.
Фридман Р. А. Покупателю о парфюмерии и косметике. Худ. А. Мунтян. 2-е изд. (Серия: Для дома, для семьи). М.: Госторгиздат, 1963 (Л.: тип. №1 «Печатный двор»). 190, [2] с., ил.; 20х13 см. Библиогр. в подстроч. примеч. Обложка. Тираж 40 000.
Подразделы: 1-02; 1-03; 1-07.
Автор Рудольф Аркадьевич Фридман.
В связи с тем, что первое издание быстро разошлось и получило многочисленные отзывы от читателей, в том числе работников парфюмерных и косметических фабрик, научных институтов, ученых-дерматологов как в СССР, так и за рубежом, было принято решение о переиздании книги. Полученные отзывы оказали помощь автору и издательству в переработке книги. Расширены разделы, связанные с вопросами эстетики, введены новые разделы «Хранение парфюмерии», «Хранение косметики», «О гигиеническом уходе за кожей лица актеров» и др.
Обновлены сведения о парфюмерных и косметических товарах.
Фридман Р. А. Покупателю о парфюмерии и косметике. [3-е изд., доп. и перераб.]. М.: Экономика, 1968 (Ярославль: Ярославский полиграфкомбинат). 192 с., [4] л. фото, ил.; 20х14.5 см. Библиогр. в подстроч. примеч. Обложка. Тираж 40 000.
Подразделы: 1-02; 1-03; 1-07.
Автор книги Рудольф Аркадьевич Фридман – один из старейших парфюмеров и косметологов страны; имеет 36 (на момент публикации этой книги) печатных трудов по парфюмерии и косметике: некоторые из них переведены и выпущены за рубежом.
В книге в популярной форме рассказывается о парфюмерно-косметических товарах, их умелом применении. Здесь читатель найдет ответы на многие волнующие вопросы: как выбрать духи, использовать те или иные средства гигиенической и врачебной косметики, приготовить некоторые препараты домашним способом и др.
В отличие от предыдущих изданий, в этом содержатся фотографии флаконов и упаковки ряда духов.
Фридман Р. А. Технология парфюмерии. [Предисл. проф. Б.Н. Рутовского]. М.: Пищепромиздат, 1949 (16-я тип. треста Полиграфкнига). 467, [1] с., ил.; 22,5х15 см. Переплет. Тираж 5 000.
Подразделы: 1-01; 1-02; 1-03; 1-04; 1-06; 1-07; 1-09.
Автор Рудольф Аркадьевич Фридман.
Если не считать книги Т. Мартинсона (1893), то это первое отечественное фундаментальное издание по парфюмерному делу. В нем охвачены все основные вопросы от составления душистых композиций до их расфасовки, этикировки и упаковки, включая описание методов контроля за качеством готовой продукции. В большей степени это практическое пособие, долго выполнявшее и функцию справочного издания.
Конечно, в части технического оборудования, задействованного на различных этапах производственного процесса, за прошедшие 70 лет со времени публикации книги уже многое изменилось. Сейчас на предприятиях стоят автоматизированные линии, контролируемые электроникой. Даже простые перистальтические дозаторы намного компактней и производительней дозаторов, применявшихся для фасовки жидкостей в то время.
Конечно, в части ассортимента душистого сырья, используемого для создания ароматических композиций, за прошедшие десятилетия можно увидеть серьезные изменения, которые касаются как существенного расширения палитры ароматов синтетических душистых веществ, так и появления новых технологий их синтеза и анализа. За счет свободы ведения внешнеэкономической деятельности, на отечественном рынке имеется широкий ассортимент натуральных душистых веществ растительного происхождения – эфирных масел, смол и бальзамов. Усовершенствовались методы и оборудование, используемые для контроля за качеством. Мы стали больше знать о химии и биологической активности натуральных ароматических веществ.
Вместе с тем, существенно сократилось количество отечественных парфюмерных предприятий, меньше стало и предложений российской парфюмерии. Зато стала проявлять себя авторская парфюмерия. Появились специалисты, которые хотят создавать свои авторские композиции и делают небезуспешные шаги в этом направлении. Да, для ведения такой деятельности в наше время возможностей стало больше, а вот информации о том, как это правильно делать, законах и особенностях сочетания запахов – меньше.
В этой книге, несмотря на все ее минусы, интересующиеся процессом создания композиций могут найти ответы на вопросы, которые им сейчас и задать-то некому.
Фридман Р. А. Парфюмерия. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Пищепромиздат, 1955. 526, [2] с., ил.; 22,5х15 см. Библиограф.: с. 540-542. Переплет. Тираж 3 000.
Подразделы: 1-01; 1-02; 1-03; 1-04; 1-06; 1-07; 1-09.
Автор Рудольф Аркадьевич Фридман.
Существенно переработанное второе издание книги «Технология парфюмерии». Как отмечает сам автор, в новом издании были добавлены главы: «Запахи в растительном мире»; «Отстаивание и выстаивание парфюмерных жидкостей». Переписана заново глава «Технология композиций и парфюмерной продукции» и полностью переработана вся первая часть книги. Кроме того, более детально расписаны основы построения парфюмерных композиций, которые в первом издании были даны только схематично.
Как и в первом издании в главе «Краткий справочник по душистому сырью» приводятся сведения о:
натуральном ароматическом сырье, например, эфирных маслах, смолах, бальзамах (указывается источник получения и место произрастания растительного сырья, способ получения, главные физико-химические константы, состав, определение типа запаха, области применения);
индивидуальных душистых веществах (название, структурная формула, главные физико-химические константы, состав, тип запаха, применение).